Записки северного медведя

Алапаевская узкоколейная железная дорога. Часть 3: Санкино - Калач

nord_ursus — Wed, 04 Jun 2025 16:29:27 GMT

Предыдущий рассказ

В завершающей части рассказа об Алапаевской узкоколейке — продолжение поездки на дрезине. А именно — заключительный отрезок длиной 36 километров от Санкино до посёлка Калач — тупика дороги и очень глухого и труднодоступного места. После поездки был вечер в Калаче и обратная дорога в Алапаевск на пассажирском поезде.

2. Погуляв по Санкино пару часов, пока туристов возили на источники, я вернулся на станцию. Вскоре наш "экипаж" воссоединился, и мы, вновь погрузившись на сцепленные дрезины, поехали дальше.

3. Через километр после станции — большой деревянный мост, где мы делаем остановку. Хорошо видно, что он недавно был капитально реконструирован и фактически новый.

4. Это река Тура, которая течёт с Урала в Западную Сибирь, где, в нижнем течении, на ней стоит город Тюмень. Там она пошире, но и здесь уже немаленькая. Санкино тоже выходит к её берегу, но туда дойти я не догадался.

5. Едем дальше. Через шесть километров — ещё один мост, уже поменьше.

6. Это речка Санкина — приток Туры. Как видно, мост тоже новый. Из воды торчат остатки опор старого моста.

7. Местность тут болотистая. Пойма Туры.

8. Особенно обширное болото открывается взору сразу за мостом. Стоит вспомнить, что здесь уже Западно-Сибирская равнина — край больших болот.

А мы углубляемся дальше в глушь. Если территория вдоль Алапаевской узкоколейки уже сама по себе представляет собой такой "затерянный мир", то после Санкино начинается какое-то "подпространство", особенно глухое — ведь впереди только один посёлок, где и жителей в наше время осталось наперечёт. Исторически этот участок АУЖД — самый поздний: от Санкино до Калача железную дорогу проложили в 1967 году. И если до Санкино ходит пассажирский поезд прямо из Алапаевска, то для поездки в Калач надо пересаживаться. Поезд Санкино - Калач, состоящий из одного вагона, ходит три раза в неделю, совершая при этом два рейса: сначала вечером туда и обратно, а потом ночью. Он специально согласован с алапаевским поездом, а два рейса совершает потому, что базируется в Санкино, а не в Калаче.

9.

10. Едем довольно быстро. Местами деревья растут совсем близко к пути, и приходится пригибаться от веток, которые иногда всё-таки могут и неожиданно хлестнуть. А ещё Павел сказал мне, что именно за Санкино чаще приходится видеть диких животных.

В 2023 году в Свердловской области были лесные пожары. За два месяца до этой поездки, в мае, я посещал Екатеринбург в командировке и застал в городе смог. К концу июля масштаб бедствия уменьшился, но вот как раз между Санкино и Калачом мы в паре мест попадали в клубы дыма, шедшие из леса. Впрочем, у этого была и положительная сторона в виде почти отсутствия комаров.

11. Но настоящим препятствием для нас стала упавшая на путь берёза.

12. С собой у нас не было ни пилы, ни топора, однако у одного туриста был перочинный нож, которого оказалось достаточно, чтобы перепилить упавшее дерево — благо, оно было тонким. После мы в несколько рук оттащили ветки и поехали дальше.

13. Красота! Уже наступал вечер.

14. Урочище Шемейное на месте бывшей деревни, которая, как и Санкино, существовала задолго до узкоколейки, но была расселена в 1970-х годах как "неперспективная". Как видно, здесь ещё ведутся лесозаготовки.

15. И вот, уже в вечернем свете солнца мы прибываем на конечную станцию Калач. Поезд дальше не идёт. Здесь тишина, заброшенный вокзал (хотел я в него залезть, но на двери висел амбарный замок) и сломанная скамья.

16. Понравилась табличка с зеркальными буквами.

17. Павел с Геннадием развернули наш "поезд" (вручную) и уехали обратно на станцию Угольная, куда они прибудут около полуночи. Мы же остались в Калаче — гулять и ждать обратного вечернего поезда. В основном мы всей группой разбрелись кто куда, чтобы потом собраться снова на станции. Поезд — в десять часов вечера.

18. Возле станции стоит радиовышка высотой около 15 метров, на которую я сразу не преминул залезть и посмотреть на эти места с высоты.

19. Прежде всего, открывается замечательный вид на сам Калач. Посёлок вытянут примерно на два километра вдоль одной единственной улицы. Домов в нём немало, но жителей тут осталось около десяти человек, хотя полвека назад было несколько сотен. За домами видно кирпичное строение — это уже заброшенное депо узкоколейки.

20. Раньше была и часть посёлка по другую сторону от железной дороги. Теперь она превращается в пустошь.

21. А вокруг бескрайние леса. Совершенно глухая местность. Здесь очень тихо — по-особенному.

22. И вид на узкоколейку — обратно в сторону Санкино. Видны штабеля брёвен: лесозаготовки здесь в небольшом объёме ещё ведутся.

23. В Калаче тоже много старинных изб. Потому что, как и Санкино, это тоже старое поселение. Хоть и с далеко не столь давней историей: ему немногим больше ста лет.

До революции эти места, включая Санкино, входили в Тобольскую губернию (а не в Пермскую, как большая часть современной Свердловской области, включая Алапаевск), то есть считались уже не Уралом, а Сибирью. А значит, здесь действовали программы наделения землёй крестьян-переселенцев, уходящих от малоземелья. Такие крестьяне в 1911 году и основали деревню Калач.

24.

25. В Калаче встречаются целые сельские усадьбы.

В 1960-х годах в Калаче появился леспромхоз, и сюда протянули узкоколейку. Деревня стала превращаться в посёлок лесозаготовителей. Но внешне Калач продолжает выглядеть именно как старая деревня.

26.

В Калаче есть ощущение концентрированной глухомани и какая-то даже загадочность. Прогулявшись по посёлку, вполне можно не увидеть ни одного из местных жителей. Пару из них, впрочем, мы всё-таки повстречали: когда мы уже в сумерках ждали поезда, нас пришла "проводить" бойкая местная бабушка, а потом следом пришла женщина лет 50-ти, которая, по её словам, переехала в Калач несколько лет назад из Санкино, где родилась и прожила почти всю жизнь. Как сама она сказала: "Мне тут нравится. Тихо, спокойно".

27.

28. Памятник землякам, не вернувшимся с Великой Отечественной войны. Имён на этом памятнике кратно больше, чем жителей посёлка в наше время.

29. А за памятником стоит заброшенная школа, закрытая лет двадцать назад, а то и больше. Детей в Калаче уже не осталось, так что и учить здесь некого.

30. Внутри:

31. Учебник, забытый кем-то на подоконнике класса. На самом деле, скорее всего, тоже какие-нибудь туристы специально так положили, но красиво ведь вышло.

32. В школе нашлось немало интересных артефактов.

33.

34.

35. По соседству со школой стоит тоже уже заброшенное здание бывшего сельсовета. Обратите внимание: местные жители подняли над ним советский флаг.

36. Сохранилась и табличка на его стене:

Получается, что здесь, в этом довольно замкнутом мире глухих узкоколейных посёлков, с бездорожьем и большими расстояниями, практически отсутствуют какие-либо представительства государственной власти. Максимум — сельская администрация в Санкино (и то по статусу даже не муниципалитет), а отделений полиции нет нигде. Кругом — лишь глухая тайга. Причём всё это — лишь в двух сотнях километров по прямой от четвёртого по величине города России. Вот это и есть та самая естественная и первородная русская вольница, в которой, однако, ничто не мешает людям поднять флаг страны — хоть триколор, хоть советский.

37.

38. Есть в Калаче пара вот таких домов — со срубом до самого конька крыши, что является признаком особенно старой избы. Возможно, некоторые переселенцы привозили сюда срубы со старых мест.

39. В Калач можно доехать на машине по зимнику. Но в целом здесь актуальнее такой транспорт:

40. Самый дальний конец Калача — бывшая деревня Чащевитка, в своё время присоединённая к Калачу. Тут, как я понимаю, уже никто не живёт.

41. Дальше только лес. Немного заглянув туда, я пошёл обратно в посёлок.

42. А у опушки леса сидела сова.

43. Скоро пора будет ехать обратно. Где-то в той стороне за горизонтом скрылось солнце.

44. И взошла луна:

45. Как я люблю делать, сфотографировал луну крупным планом. Кажется, что из таких мест до луны и звёзд ближе.

46. Уже в сумерках я шёл обратно по посёлку и в какой-то момент свернул в сторону, выйдя на железную дорогу. Сейчас рельсы обрываются примерно через полкилометра после станции, но до тупика я так и не дошёл. В прошлом же путь уходил ещё дальше километров на десять — к участкам лесозаготовок (насыпь и просека там до сих пор сохранились). У пути, как и везде, стоят дрезины. Стоят без присмотра — равно как и в домах не запирают двери. Воровать здесь просто бессмысленно — всё равно ничего не утаишь.

47. Бывшее депо. Туда я тоже так и не сходил.

48. И вот, в десять часов вечера прибыл поезд из Санкино. Тепловоз и один вагон. Никто на нём сюда не приехал, зато мы сразу весь вагон наполнили.

49. Едем! Тусклый мерцающий свет, раскачивающийся вагон (настолько сильно, что здесь я уже не решился выходить в тамбур с открытой дверью), за окном сумерки и луна над лесом, а в вагоне мы ведём разные разговоры. 36 километров до Санкино поезд едет целых два часа (!), и во второй час, когда за окном окончательно стемнело, среди нас потихоньку наступило молчание от усталости, и многие стали дремать.

В Санкино были за полночь. А в час ночи поедет обратный поезд до Алапаевска, на который мы сразу же приобрели билеты в кассе вокзала. Интересно, что здесь же мы купили билеты от Калача до Санкино: в калачском поезде нет ни проводника, ни разъездного кассира, поэтому билет приобретается уже после совершения поездки.

50. Этот тепловоз привёз нас из Калача:

51. С советским гербом на корпусе:

52. Ну а вот и прибыл поезд из Алапаевска. Как я уже писал в первой части, он прибывает и сразу же идёт обратно. В составе поезда было на этот раз четыре вагона: два новых плацкартных, один сидячий и один старый плацкартный, в котором ехали мы.

53. В узкоколейном плацкарте (а такого, кроме АУЖД, вообще нигде больше нет) все полки расположены вдоль стены. Бельё, впрочем, здесь не выдают, так что вместо подушки и одеяла мне пришлось использовать куртку и кофту, но всё-таки когда едешь ночью, возможность ехать лёжа — уже хорошо. Да и атмосферно более чем.

54. Станция Санкино за окном. Здесь даже есть объявления по громкой связи: "Пассажирский поезд на Алапаевск отправляется с первого пути". Трогаемся, и вскоре я проваливаюсь в сон. Впрочем, прибытие уже в 6-45.

55. Так как туристы вышли в Синячихе, я последний час пути утром ехал в пустом вагоне.

56. Ну вот и Алапаевск. Я снова вернулся на ту же станцию, где был позавчера вечером.

Так и завершилась эта полная впечатлений необычная поездка по узкоколейной железной дороге. И на этом я завершаю рассказ о ней.

Напоследок — видео. Его я в этой поездке тоже много снимал. Потом отобрал самое интересное, смонтировал, и получился небольшой любительский видеофильм на 14 минут. Посмотрев видео, кстати, нетрудно понять, почему "бешеную табуретку" так называют.

Алапаевская узкоколейная железная дорога. Часть 2: Угольная - Санкино

nord_ursus — Fri, 30 May 2025 17:19:46 GMT

Предыдущий рассказ

Совершив первичное знакомство с Алапаевской узкоколейкой путём поездки на поезде до станции Синячиха, я вернулся в Алапаевск на автобусе и вскоре лёг спать в гостинице, представляя, что тот поезд сейчас едет через лесную глушь в Санкино, куда прибудет уже когда я засну. Под эти мысли и заснул, утром встав в семь часов. День предстоял насыщенный — более ста километров поездки на дрезине по узкоколейке до самого её конца!

Выселяюсь из гостиницы и иду на улицу Ленина. Там я встретился с Павлом — организатором поездки и машинистом дрезины (о нём я уже упоминал в первой части) и Геннадием — машинистом второй дрезины. Загрузившись в "Газель", мы поехали в Верхнюю Синячиху — но теперь уже не на станцию Синячиха, где я был вчера вечером, а на следующую после неё станцию Угольная, расположенную на северной окраине посёлка. Предварительно заехали в магазин за провизией.

2. Итак, Угольная. 32-й километр Алапаевской УЖД. Название этой станции ясно указывает на основное назначение дороги в первые десятилетия её существования: по ней на металлургические заводы Алапаевска и Верхней Синячихи возили древесный уголь из расположенных в сёлах "углевыжигательных заведений" (как будто специфически уральский термин, я больше нигде его не встречал). Сейчас же, как видим, станция заставлена лесовозными грузовыми составами.

3. Небольшой кирпичный вокзал:

4. Ожидая туристическую группу, к которой я присоединюсь, готовимся к отправлению. На той же "Газели" из города была привезена дрезина. И вот Павел готовится её выкатывать на землю.

5. А вот Павел с Геннадием устанавливают дрезину на рельсы. На заднем плане видны ещё две дрезины. Одну из них на рельсы водрузили уже мы с Геннадием. Штука эта не очень тяжёлая: вдвоём её вполне нетрудно перенести на несколько метров.

Дрезина с бензиновым двигателем (или мотодрезина, так как двигатель обычно от мотоцикла) — неотъемлемая часть русских узкоколеек. Их используют как личный транспорт. Жители посёлков ездят на них в город (в тех случаях, когда на поезде ехать несподручно), на рыбалку и охоту. В посёлках, через которые мы сегодня будем ехать, такая штука есть почти в каждой семье. Сейчас они в основном самодельные, но в советское время мотодрезины выпускали серийно: распространённая модель ТД-5 имела название "Пионерка", которое потом стало нарицательным — теперь "пионерками" называют все мотодрезины. Ещё одно прозвище этого вида транспорта — "бешеная табуретка". Оно очень ёмкое, и чтобы понять его смысл, на такой надо хотя бы раз проехать.

6. Готово! У нас теперь целый "дрезинный поезд": две дрезины и один безмоторный прицеп. Всё потому, что группа едет большая, и, во-первых, всем нужно место где сидеть, а во-вторых, суммарный вес всех пассажиров, вместе с багажом (который складывается в закрытый ящик в прицепе), создаёт немалую нагрузку, и поэтому на подъёмах нужно заводить мотор второй дрезины для усиления тяги.

7. Наконец, туристы приехали (у них был трансфер из гостиницы), грузимся и отправляемся. Напомню, что с этими же людьми я вчера вечером ехал в одном вагоне поезда, но тогда успел лишь перекинуться парой слов с одним-двумя из них, на второй же день уже больше разговорившись с ними. Ездили они от проекта "Неизвестная Россия", с обширной программой поездки по Свердловской области, а я примкнул к ним лишь на один день. Вот так, как на фото, мы и будем ехать до посёлка Калач. С остановками, разумеется.

8. Едем! Я сидел на первой дрезине, так что имел достаточно хороший обзор. Рядом с Павлом (в кадре он виден справа). Через два километра после станции Угольная проезжаем мост.

9. И пересекаем по нему железную дорогу широкой колеи. Внизу остаётся построенная в 1940-х годах малодеятельная линия Алапаевск - Серов (по ней бы тоже интересно проехать). И это пересечение является своего рода чертой, за которой начинается затерянный мир узкоколейки.

10. И мы углубляемся в эту глушь. Скорость дрезины — 30-35 км/ч. Это даже быстрее поезда, на котором я вчера ехал. А если учесть маленький размер самой дрезины, а также громкий рёв мотора (чтобы разговаривать даже рядом сидящим людям, надо почти кричать), то становится понятно, что ощущение скорости ещё острее. При езде ощутимо болтает (рельсы на узкоколейках, как правило, гораздо более кривые, чем на больших железных дорогах), особенно на стыках рельсов. Поэтому и "бешеная табуретка". Кстати, есть важное правило при такой поездке: не класть вещи в открытые карманы, потому что, как сказал Павел, инструктируя группу перед отправлением, "то, что вы уроните с дрезины, вы уже никогда не найдёте".

11. Меж тем, проехав около пяти километров, мы делаем первую остановку у вот такого живописного болота.

12. Обратите внимание: У всех туристов есть пенки для сидения. Дело в том, что восседание на жёсткой дрезине в течение восьми часов (пусть и с перерывами) уже само по себе не очень комфортно, а если к этому добавить постоянную вибрацию от мотора и тряски, то это и вовсе может, фигурально выражаясь, придать пятой точке квадратную форму. У меня пенки не было, но Павел одолжил мне запасную.

13. Едем дальше. Через некоторое время лес расступился, и впереди мы видим посёлок. А прежде того — хоть и давно уже не работающий, но светофор! На большинстве узкоколеек их (как и вообще каких-либо устройств СЦБ) нет и не было, но на Алапаевской всё по-взрослому. Сейчас, впрочем, объёмы движения и протяжённость дороги совсем не те, что в былые годы, поэтому светофоры перестали использоваться. Сохранились они, кстати, и в Алапаевске и Синячихе.

14. Ну а мы прибываем на станцию Ельничная. 49-й километр дороги и 18-й километр нашего сегодняшнего пути.

15. На Ельничной сохранился деревянный вокзал 1912 года (угадывается по характерным архитектурным элементам), с более поздней пристройкой.

До недавнего времени Ельничная была узловой станцией. На юго-восток отсюда уходила ветка длиной 38 километров до посёлка Гаранинка, которая была закрыта и разобрана в 2012 году в связи с постройкой в Гаранинку автодороги (вкупе с тем, что лес по узкоколейке оттуда уже не вывозили).

16. Красота! Мне эта станция больше всего, пожалуй, напомнила станции на тепловозных ветках в Карелии.

17. Вокруг станции — посёлок Ельничная. Некоторые дома, видимо, тоже сохранились с времён строительства железной дороги.

18. Речка Ельничная с прудом и, похоже, остатками какого-то старого моста. А вдали — лес.

19. Памятник землякам, не вернувшимся с войны:

Кстати, здесь (и дальше во всех посёлках) я был без мобильной связи (о чём знал заранее). В посёлках АУЖД ловит только один мобильный оператор: это уральский "Мотив" (в 2025 году вышедший за пределы Уральского федерального округа). Соответственно, все местные жители имеют его сим-карты, а я (как и другие туристы из группы) наслаждался отсутствием связи в течение суток.

20. В Ельничной есть депо:

21. Некая деревянная конструкция, на которую один из туристов решил залезть:

22. Путевой снегоочиститель СО-750:

23. Но время нашей стоянки подошло к концу, и пора ехать дальше. Вот этот снимок сделан уже с дрезины во время движения. Обратите внимание: у забора тоже стоит дрезина.

24. Едем!

25. Восемь километров от Ельничной, и перед нами снова показывается небольшой посёлок.

26. И мы прибываем на станцию Строкинка.

27. У станции стоит гараж для дрезин, по виду подозрительно похожий на "обрубок" какого-то дореволюционного здания (может быть вокзала, а может и дома). Но самое интересное — "подъездной путь" с деревянными рельсами. Местами такие рельсы проложены прямо от калиток к дороге. Так выкатывать дрезину намного удобнее.

28. И посёлок Строкинка. Дома тоже сохранились с времён постройки железной дороги. В кадр попал автомобиль, однако попасть сюда этим видом транспорта можно только зимой по зимнику (в Ельничную есть ещё хоть какая-то дорога). Самым надёжным транспортом здесь неизменно остаётся узкоколейка. Она здесь, без преувеличения, Дорога жизни. По ней ездят люди, и по ней же возят продукты и почту.

Сейчас в Строкинке живёт человек двадцать (и в основном пенсионеры), хотя полвека назад было несколько сотен. Мы разговорились с одним пожилым местным жителем, который посетовал, что раньше здесь и леспромхоз вовсю работал, и пекарня своя в посёлке была, и столовая, а сейчас ничего этого не осталось: "Как Мишка меченый Перестройку начал, так и всё здесь стало разваливаться. Молодёжь почти вся уехала, одни мы здесь ещё живём".

29. Поселковый магазин:

30. Внутри довольно душевно и атмосферно:

31. Воинский памятник. Такой же, как в Ельничной.

32. И снова в путь по этой узкой таёжной магистрали. Кстати, с 1912 года Строкинка была тупиком узкоколейки, которая продолжилась дальше уже в 1930-е годы. Так что теперь мы едем уже по участку советской постройки.

33. Вскоре прибываем на разъезд Чернышовка. Это уже 65-й километр дороги (и 34-й на нашем пути). Здесь раньше тоже был посёлок, но он уже давно не существует.

34. Крайне любопытная деталь: на АУЖД до сих пор местами встречаются рельсы дореволюционного производства (даром что это уже советский участок).

35. У дороги стоит такой же обелиск со звездой, как в предыдущих двух посёлках, но посвящён он одному человеку — Герою Советского Союза Николаю Шалашкову. До войны и в первый её год он работал на АУЖД сначала ремонтником в депо, а потом бригадиром службы пути, в 1942 году ушёл на фронт, отличился при форсировании Днепра осенью 1943 года, за что и получил звание Героя, и вскоре после этого погиб в боях за Украину.

36. Чернышовка — это единственная теперь на АУЖД узловая станция. На снимке можно разглядеть ветку узкоколейки, уходящую в сторону: это ветка длиной 26 километров до посёлка Берёзовка. Туда тоже ходит поезд — но очень редко, два раза в месяц, и отправляется он не от Алапаевска, а от Синячихи (зато даёт путешественникам возможность съездить в самую глушь в светлое время суток, в отличие от основного поезда на Санкино), причём с 2015 по 2021 год поезд туда не ходил вообще (и люди ездили только на дрезинах). Кстати, туристы, с которыми я ехал, в другой день ехали и в Берёзовку. Павел мне предлагал присоединиться и к этой поездке, но, увы, изменить свои дальнейшие планы у меня уже не было возможности, хотя побывать в столь труднодоступном месте было бы крайне интересно.

37. Настоящий лесной коридор!

38. Следующая остановка — урочище Паньшино. Бывший посёлок, павший жертвой ликвидации "неперспективных деревень" и упразднённый в 1972 году. В память о посёлке поставили крест.

39. Вести съёмку с "пионерки" во время движения довольно трудно. Одной рукой надо за что-то держаться, и фотоаппарат, соответственно, тоже приходится держать в одной руке. Причём ещё и, как правило, вытянутой (вверх или вбок). Снимал я много (и фото, и видео), из расчёта на то, что большая часть отснятого материала окажется браком. И всё же, сидя на первой дрезине, снимать путь впереди было относительно удобно.

40. Бывший разъезд Октябрь. Второй путь ещё лежит, но давно не используется и зарос травой. По характерному урочищу здесь тоже угадывается бывший посёлок.

41. Иногда путь проходит среди болот. Это болото называется Чистое.

42. В былые времена, когда народу в этих местах жило побольше, мы бы во время такой поездки, скорее всего, несколько раз встретились бы с другими дрезинами (и пришлось бы останавливаться и одну из дрезин переносить вперёд, так как разъехаться на одном пути невозможно). Да и сейчас такое бывает, но в тот раз нам никто не встретился. Иногда дрезины стоят рядом с рельсами (пока хозяин где-то рядом рыбачит, охотится или собирает грибы да ягоды).

43. Вскоре впереди показался деревянный мост:

44. И мы делаем остановку. Это речка Кыртомка, на берегу которой стоит посёлок Муратково.

45. Мост имеет весьма капитальную конструкцию. Есть даже ледорезы — для защиты опор моста от весеннего ледохода.

46. Пасторальный пейзаж Муратково. В советские времена здесь тоже был леспромхоз. Кстати, можно даже пофантазировать, будто сюжет советского фильма "Девчата" разворачивается где-то здесь. В целом всё сходится: посёлок лесозаготовителей в уральской лесной глуши на узкоколейной железной дороге. Но, хоть и действие там действительно происходит на Урале, снимали это кино гораздо ближе к Москве — на уже не существующей, но не менее знаменитой среди почитателей железных дорог Рязано-Владимирской (Мещёрской, Тумской) узкоколейке.

47. В Муратково мы не углублялись в посёлок, а станцию проехали без остановки. Я её не сфотографировал, так как снимал на видео. Вокруг снова болота. За Муратково железная дорога продолжилась уже в послевоенные годы: этот участок открылся в 1952 году.

48. И вот, через четыре с половиной часа пути, мы прибываем на станцию Санкино. Своего рода центр цивилизации в этом узкоколейном потайном мире. 114-й километр дороги, мы же проехали за сегодня 82 километра. Ещё предстоит финальный отрезок пути до Калача, но в Санкино у нас длительная остановка, на пару часов.

49. Вокзал:

50. На третьем пути стоял порожний лесовозный состав. А слева видно депо.

51. Есть даже цистерны. Насколько я понял — водовозные, для пожарного поезда.

52. Ну и, конечно, куда без дрезин.

Здесь я ненадолго отделился от туристической группы. Они поехали (на заранее заказанных машинах) смотреть источники недалеко от Санкино. Мне же интереснее было погулять и посмотреть само село. Санкино (если не считать Алапаевск и Верхнюю Синячиху) — самый крупный населённый пункт на АУЖД, живёт здесь около трёхсот человек, и выглядит оно гораздо живее других посёлков. Сюда, кстати, даже есть автодорога, но летом по ней нормально доедет только внедорожник. Так что узкоколейка — всё равно надёжнее всего.

53.

Санкино от других посёлков АУЖД принципиально отличается не только более крупным размером, но и тем, что это — старинное село. Считается, что оно было основано в конце XVI века казаками атамана Ермака во время похода в Сибирь (что с географической точки зрения логично, учитывая расположение у реки Туры, текущей именно в ту сторону), а непосредственным основателем был казак Александр Перевалов, которого звали сокращённым именем Санко — отсюда и название села (а вовсе не от слова "санки").

54.

55. В Санкино встречаются избы довольно старинного вида.

В советские времена село стало одним из центров лесозаготовок. До середины 1950-х годов они осуществлялись руками заключённых: в Санкино был лагерный пункт сначала Северо-Уральского ИТЛ (Севураллаг), а затем выделенного из него в 1942 году Восточно-Уральского. Узкоколейка сюда пришла, как уже написано выше, в послевоенные годы.

56.

57. Сельская администрация расположена в симпатичном старом деревянном доме. Не знаю точно, какого он времени постройки, но явно не позже 1920-х годов.

58. Сельский дом культуры:

59. Памятник воинам-землякам:

60. Явно дореволюционная кирпичная постройка:

61. Вообще Санкино очень живописное. Избы с резными наличниками, мостки, вековые лиственницы.

62.

63. Какой-то местный деревянный "небоскрёб". Я так и не понял назначение этого сооружения.

64. Детский сад. Школа в Санкино тоже есть.

65. Довольно необычного вида деревянная церковь Святого мученика Трифона. Построена в 2011 году. До революции в Санкино была другая церковь, но она не сохранилась.

66. Пожарная часть. Тоже деревянная!

67. Сделав пару кругов по селу, я возвращаюсь на станцию.

У станции я ещё немного отдохнул. Вскоре туристы вернулись с источников, и теперь нам предстояло проехать последний отрезок маршрута на дрезине по узкоколейке — в самый её тупик, где находится глухой посёлок Калач. От Санкино дотуда 36 километров.

Продолжение следует

Алапаевская узкоколейная железная дорога. Часть 1: Алапаевск - Синячиха

nord_ursus — Mon, 26 May 2025 16:49:15 GMT

Очерк о городе Алапаевске я завершил узкоколейной железной дорогой, предвкусив погружение в этот своеобразный затерянный мир в лесах Среднего Урала. Алапаевская УЖД — крупнейшая в России узкоколейная железная дорога (да и в мире она крупнейшая система железных дорог с колеёй 750 мм), и среди транспортных путешественников и любителей железных дорог она стала культовым местом. Интерес к ней приобрёл уже такой размах, что работники узкоколейки и жители посёлков вдоль неё успели осознать значение этой дороги как достопримечательности. Почему так? Ну, во-первых, узкоколейки сами по себе интересны — уже тем, что отличаются от "больших" железных дорог, а во-вторых, узкоколеек с действующим регулярным пассажирским движением в России осталось наперечёт. Я о существовании Алапаевской УЖД знал очень давно и так же давно мечтал здесь побывать — осуществив, наконец, это в конце июля 2023 года. Поездка оказалась более чем интересной, и рассказ о ней у меня выходит столь насыщенным, что я решил разделить его на три части. В первой — осмотрим начало узкоколейки и проедем пассажирским поездом первые 25 километров до станции Синячиха.

Начинаясь в Алапаевске, узкоколейка уходит на северо-восток в лесную глушь на полторы сотни километров, связывая с остальным миром несколько затерянных в этой глуши посёлков, в большинство из которых иначе как по узкоколейке и не доехать. Лет сорок назад в тех посёлках кипела жизнь, активно велись лесозаготовки, но потом, как водится, всё стало угасать. Суммарное население посёлков Алапаевской УЖД уменьшилось в несколько раз, некоторые маленькие посёлки были и вовсе ликвидированы, да и железная дорога "усохла": если в 1970-х годах общая протяжённость узкоколейки (то есть главный ход и все ответвления) составляла 620 километров, то ныне осталось лишь 175. Но дорога всё-таки действует.

Современная схема Алапаевской УЖД (взято с официального сайта), где обозначены в том числе и действовавшие в прошлом ответвления. В наше время, как видим, действует только главный ход Алапаевск - Калач (протяжённость 149 километров) и ответвление Чернышовка - Берёзовка (26 км).

2. Начальный отрезок узкоколейки выглядит вот так. У железнодорожного переезда на окраине Алапаевска находится депо, а рядом — пассажирский вокзал. В прошлом вокзал был в километре восточнее, но его закрыли в 1999 году (здание сохранилось, но я до него не дошёл), так что маршрут поездов сократился на километр.

3. Так сейчас выглядит пассажирская станция. Обратите внимание: на переднем плане идёт трёхрельсовый путь совмещённой колеи (но ширококолейного движения тут, как я понимаю, сейчас нет), а от него в тупик ответвляется уже чисто узкоколейный путь. Из того тупика и отправляются пассажирские поезда.

Алапаевская узкоколейка является ещё и одной из старейших в России. Если большинство отечественных узкоколеек возникло в советскую эпоху, то здесь история начинается с 1898 года ("большой" железной дороги в Алапаевске тогда ещё не было), когда был проложен первый участок — от Алапаевска до села Мугай, откуда вывозили древесный уголь для топлива на Алапаевский металлургический завод. Та ветка уже давно разобрана, а ныне главный ход начал строиться в 1912 году, впоследствии удлинняясь и обрастая ветками уже в советские годы. Менялась и "специализация" грузоперевозок: древесный уголь перестал быть нужным в послевоенные годы, когда заводские печи стали работать на каменном угле, зато по узкоколейке стали вывозить лес для деревообрабатывающих предприятий Алапаевска, и там, в лесной глуши, вдоль узкоколейки росли посёлки лесозаготовителей.

4. Депо. Инфрастуктура здесь достаточно капитальная, что в целом непривычно видеть на узкоколейках, которые так и хочется воспринимать какими-то "игрушечными".

5.

6. Тепловоз ТУ8. Один из локомотивов Алапаевской УЖД.

7. И памятник тепловозу ТУ2. Такие выпускались ещё в конце 1950-х годов.

8. Без автомобильного ретро тоже не обошлось. На территории депо стоял старенький "Запорожец".

9. Памятник работникам Алапаевской УЖД, не вернувшимся с Великой Отечественной войны. Среди них есть один Герой Советского Союза.

10. Если пройти вдоль здания депо до конца, то там находится музей узкоколейки. Расположен он на втором этаже здания, так что надо преодолеть длинную лестницу.

Музей Алапаевской УЖД был основан в 1985 году почётным работником узкоколейки и ветераном войны Василием Харловым. Несколько лет назад его капитально обновили, и работать он стал ежедневно (а не по записи, как раньше). Я посетил музей уже после поездки по узкоколейке. Приведу пару кадров оттуда.

11.

12.

13. Ну а теперь вернёмся на расположенную в тупике пассажирскую станцию. Скоро пора будет ехать!

14. Забавная деталь — клумба с бетонными шпалами:

Как, собственно, ходят поезда по Алапаевской УЖД? Пассажирский поезд от Алапаевска до посёлка Санкино (113 км) ходит четыре раза в неделю (понедельник, четверг, пятница и воскресенье). Отправляясь из Алапаевска в 19-30, он прибывает в конечный пункт в час ночи, после чего сразу же идёт обратно, прибывая в Алапаевск ранним утром. До конца дороги — посёлка Калач — ходит отдельный поезд из Санкино, на который надо пересаживаться.

15. Вокзал:

Большинство путешественников ездит на вечернем поезде до Санкино и обратно. Но беда в том, что при такой поездке мало что можно увидеть. Даже в самые длинные дни в конце июня основная (и самая интересная) часть пути будет в тёмное время суток. А выход за рамки такого маршрута требует поиска нестандартных решений, которые я и попытался найти, в результате чего на один день присоединился к организованной группе туристов. Дело в том, что на узкоколейках, в отличие от "больших" железных дорог, люди активно ездят не только на поездах, но и на личном транспорте, имя которому — дрезина, являющаяся очень важной частью узкоколейного колорита. Примерно за месяц до своей поездки я обратился в группу "В контакте", которую ведут люди, катающие на дрезинах туристов. Обратился я с вопросом, реально ли где-то переночевать в Санкино, чтобы побыть в этом "затерянном мире" подольше, а не просто "туда и обратно". После этого мне написал админ сообщества и организатор поездок Павел, предложив на день вписаться в групповую поездку на дрезине до Калача аккурат в подходящую мне дату. Немного поразмыслив, я согласился. Старт поездки при этом не от Алапаевска, а от станции Угольная (32-й километр дороги, находится в посёлке Верхняя Синячиха), так что накануне вечером я первый участок узкоколейки — от Алапаевска до Синячихи — проехал всё же на поезде.

16. Интерьер вокзала. Видно окошко кассы.

17. Спинка скамьи в зале ожидания. АУЖД — запомните эту аббревиатуру!

18. И здесь же висят правила проезда аж из 1988 года. Той страны уже нет — а правила действуют!

Прежде Алапаевской я ездил по двум узкоколейкам: Каринской в Кировской области (Кирово-Чепецк - Каринторф) и Липаковской в Архангельской. И ещё посещал несколько дорог без пассажирского движения.

19. А вот и поезд. Поскольку путь здесь тупиковый, его под посадку толкает тепловоз. Между прочим, Алапаевская УЖД не только действует, но, и в отличие от большинства остальных, на ней ещё и обновляется подвижной состав. В голове поезда — тепловоз ТУ7А, построенный в 2014 году (почти все отечественные узкоколейки, за исключением детских железных дорог, работают на советской технике). Поезд состоит из трёх вагонов. Из них хвостовой — сидячий, а два других — плацкартные. Узкоколейный плацкарт — это уникальный местный феномен (поезд всё-таки идёт долго, да к тому же ночью).

20. Более того: тут есть и новые плацкартные вагоны, построенные тоже около десяти лет назад. К сожалению, внутри я их не посмотрел, так как в первый день ехал в сидячем, а обратно — в плацкарте, но в старом.

21. Большую часть дня станция пустует, но перед поездом на ней собирается народ. В основном, конечно, это жители тех глухих посёлков, которые едут домой, или их гости. Но нередко бывают и путешественники (слышал, что летом они есть почти на каждом рейсе этого поезда). Я уже упоминал про человека, который утром ехал со мной в одном вагоне электрички из Нижнего Тагила, и которого я сразу "срисовал". Вот он у платформы фотографирует компанию местной молодёжи.

22. Ну а в сидячем вагоне вместе со мной ехала группа туристов, с которыми мне предстояло завтра ехать на дрезине. Они, как и я, сейчас ехали поездом до Синячихи.

23. Наконец, в 19-30, по расписанию, трогаемся. Чем особенно хороши старые вагоны на узкоколейках — в них почти всегда открыты двери даже во время движения. Так что можно ехать в тамбуре стоя у открытой двери, а то и вовсе на подножке, когда в нескольких сантиметрах от тебя — высокая трава и ветки. Это ни с чем не сравнимое удовольствие. Я так простоял почти весь час пути до Синячихи.

24. Почти сразу после отправления поезд проходит без остановки станцию Красная, которая когда-то принимала множество лесовозных поездов.

25. Ещё около десяти минут продолжаем ехать по Алапаевску. Городские окраины плавно перетекают в дачные садоводства.

26. Но потом близко подступает лес:

27. И поезд углубляется в него:

28. Ныряя затем под мост, по которому проходит железная дорога Нижний Тагил - Алапаевск, где я ехал сегодня утром и видел узкоколейку сверху.

29.

30. И едем дальше. Скорость узкоколейного поезда весьма невелика — порядка 25 км/ч. Но надо сказать, что такая медитативная медленная езда совсем не надоедает.

31. Особенно когда, стоя в тамбуре, вдыхаешь ароматы леса.

32.

33. Примерно через сорок минут езды среди дремучего леса тепловоз издаёт протяжный гудок, который прокатывается по всей округе, впереди лес расступается, и снова появляются признаки цивилизации. Это — деревня Тимошина. Перед этим дорога довольно резко поворачивает направо, уходя с трассы той самой первой ветки на Мугай, с которой началась история АУЖД (см. карту выше).

34. Пруд рядом с деревней. Деревню проезжаем довольно быстро и без остановки.

35. И снова лес. На узкоколейке всё имеет меньшие масштабы, чем на большой железной дороге. И размер вагонов меньше, и скорость движения, да и природа прямо-таки осязаемо ближе. Вот они — деревья, травы. Выглядывая из открытой двери тамбура, можно иногда почувствовать, как будто не едешь в поезде, а рядом бежишь или идёшь пешком по вот этой узкой тропинке вдоль рельсов. Но, при всей кажущейся "игрушечности", это полноценный вид транспорта. И это только поезд, а на следующий день мне предстояла поездка на дрезине.

36. Закат:

37. Как и на больших железных дорогах, на АУЖД тоже есть километровые и пикетные столбы.

38. На часах 20-35, поезд прибывает на станцию Синячиха, расположенную в посёлке Верхняя Синячиха. На сегодня мой путь по узкоколейке закончен, но проехал я лишь шестую часть всего маршрута. Тепловоз дал гудок, и поезд тронулся дальше в затерянный мир, куда завтра поеду и я. Синячиха в тот затерянный мир ещё не входит: это большой посёлок и пригородная зона Алапаевска.

39. Вместе со мной высадилась и группа туристов. Они идут ночевать в гостиницу в Верхней Синячихе, чтобы завтра продолжить путь на дрезине уже отсюда.

Я и сам сначала хотел поступить так же, но возникла проблема. В Верхней Синячихе три гостиницы, однако при попытке бронирования за две недели до приезда уже ни в одной не было мест (одну из них, скорее всего, те туристы всю и забронировали). Пришлось выбрать местом ночлега Алапаевск и провернуть следующую комбинацию: вечером еду узкоколейным поездом до Синячихи, после чего сразу возвращаюсь в Алапаевск на пригородном автобусе (благо, последний автобус из Синячихи идёт через полчаса после поезда, и я успеваю), ночую там, а утром снова еду в Синячиху — уже на станцию Угольная, где присоединяюсь к группе для поездки на дрезине. Фактически, конечно, можно было бы и не ездить вечером в Синячиху, но мне хотелось первичное знакомство с узкоколейкой начать именно от Алапаевска и прокатиться сначала на поезде (хоть я и всё равно в другой день поеду на нём обратно), поэтому я поступил так, как поступил, и не пожалел об этом.

40. На станции Синячиха — старый деревянный вокзал. Как я понимаю, ещё 1912 года, когда этот участок дороги был построен.

41. Вид назад. Кстати, от Алапаевска до Синячихи раз в неделю (по субботам) ходит туристический поезд. Правда, формально он такой же пассажирский, но практического транспортного значения для местных жителей он почти не имеет (город с посёлком связаны автобусами, которые ходят часто и быстрее). Для возможности оборота этого поезда в Синячихе даже восстановили путевое развитие (то есть восстановили станцию как таковую).

42. В тупике третьего пути стоит гараж с дрезинами.

43. И непонятно откуда взявшаяся скульптура женской головы:

44. Рядом со станцией протекает речка Синячиха, а на ней плотина — как и почти везде на Урале, построенная в XVIII веке для металлургического завода (ныне он, как и в Алапаевске, тоже уже не действует).

45. Верхнесинячихинский пруд (то есть водохранилище):

46. Кончается день...

47. Я бросаю последний взгляд на железнодорожную станцию...

48. ...и иду в посёлок. Погулять по Верхней Синячихе у меня времени не было, так как совсем скоро последний автобус в город, да и темнеть уже начинало.

Вскоре приехал автобус, и через 45 минут я был снова в Алапаевске. Иду в гостиницу (в которую заселился ещё днём, до поездки), вскоре ложусь спать, представляя, что поезд, на котором я ехал пару часов назад, сейчас пробирается через лесную глушь в сторону посёлка Санкино, и под эти мысли проваливаюсь в сон. Завтра — ранний подъём и поездка на дрезине!

Продолжение следует

Алапаевск. Уральский городок и узкоколейная столица России

nord_ursus — Fri, 23 May 2025 18:16:28 GMT

Летом 2023 года, находясь несколько дней на Среднем Урале, я посетил город Алапаевск в полутора сотнях километров севернее Екатеринбурга. Поводом к его посещению для меня стало стремление увидеть одно из самых необычных мест, пожалуй, что всей России. А именно — Алапаевскую узкоколейную железную дорогу, которая стала культовым местом у путешественников, интересующихся транспортом, да и просто исследователей русской глубинки. Но о самой узкоколейке я расскажу позднее и в трёх частях, а пока что посмотрим сам город, который тоже по-своему интересен.

2. Проведя перед этим день и две ночи в Нижнем Тагиле, я отправился в Алапаевск на утренней электричке Нижний Тагил - Егоршино. Ехать чуть меньше трёх часов через уральские леса. Кстати, в одном вагоне со мной по тому же маршруту ехал мужчина лет 50-ти, по внешности которого я как-то сразу заподозрил, что он тоже путешественник и едет на Алапаевскую узкоколейку (забегая вперёд — так оно и оказалось). На фото — электричка на станции Алапаевск.

3. Подъезжая к городу, я увидел из окна поезда внизу путь узкоколейной железной дороги (фото, на самом деле, сделано на обратном пути через два дня, поэтому свет вечерний). Пересечение железных дорог широкой и узкой колеи — явление редкое и нетипичное, но на Алапаевской УЖД таких целых два, причём на втором пересечении узкая колея проходит сверху.

4. На станции Алапаевск сохранилось деревянное здание вокзала 1912 года постройки.

5. С не менее интересным интерьером:

6. Хоть и вокзал дореволюционный, но в интерьере присутствует явный советский налёт. Даже советские камеры хранения сохранились.

7. Вид со стороны города. Вокзал, конечно, интересный и аутентичный, но есть большое подозрение, что стоять ему осталось недолго.

8. Рядом с вокзалом протекает речка Алапаиха, давшая городу название. В XVII веке на месте нынешнего города находилось село Алапаиха.

Сегодняшний Алапаевск — районный центр с населением чуть менее сорока тысяч жителей. История Алапаевска как города берёт начало в петровскую эпоху: в 1702 году у впадения реки Алапаихи в Нейву был основан казённый железоделательный завод. История более чем типична для городов Урала, но Алапаевский завод был одним из первых.

9. Центр города в наше время выглядит примерно так:

В XX веке судьба горнозаводских городов Урала складывалась по-разному. Если Нижний Тагил в 1930-х стал индустриальным гигантом, а Екатеринбург и вовсе вырвался в пятёрку крупнейших городов России, то Алапаевский металлургический завод — а значит и сам город, остался глубоко второстепенным. А в постсоветское время перестал действовать и завод.

10. Внешне, впрочем, город выглядит довольно неплохо. Это самый центр города. По площади Алапаевск довольно велик, и расстояния от одного края города до другого, по меркам такой численности населения, меня впечатлили.

11. Типовой сталинский кинотеатр. Судя по всему, действует и в наше время.

12. По соседству с этим местом — мемориал Великой Отечественной войне с довольно странным монументом.

13. Обелиск героям гражданской войны из серии "ад перфекциониста" (посмотрите на расположение звезды), вокруг которого в этот момент шли работы по благоустройству территории.

14. И недавно поставленный мемориал Воинам-Интернационалистам и участникам локальных конфликтов:

15. Продолжаем осматривать городскую застройку. Как и везде, есть пятиэтажные панельки — например, серии 1-464.

16. И дома более поздних серий "улучшенной планировки" 1980-х годов. С деревьями в городе тоже неплохо. Алапаевск утопает в листве, что в жаркий летний день очень радовало.

17. Строящийся новый православный храм (сейчас, когда я пишу, он уже построен и действует). Есть и старые, но они будут чуть дальше.

18. Улица Ленина — фактически главная в Алапаевске. А вот этот дом, судя по архитектуре, 1950-х годов постройки, в своё время, наверное, был самым большим жилым домом города. Он здесь такой один!

19. Хоть и Алапаевский завод уже прекратил своё существование, но Уральский промышленно-экономический техникум по-прежнему действует. Перед ним стоит памятник Игнатию Софонову — местному заводскому изобретателю-самоучке (нередкое явление на уральских заводах), который, будучи плотинным мастером Алапаевского завода, в 1837 году впервые в России сконструировал заводскую водяную турбину.

20. Ленин здесь тоже есть, но выглядит немного странно: бюст на несоразмерно большом постаменте, что натолкнуло меня на предположение о существовании здесь в прошлом полноценного монумента Ильичу.

21. А теперь — старинная застройка. В Алапаевске её сохранилось не так уж и много, но именно это обычно и позволяет лучше оценить те здания, которые всё-таки есть. На фото — здание волостного правления, построенное в 1902 году, и ныне занятое городской администрацией — то есть фактически продолжает использоваться по первоначальному назначению.

22. Детали этого здания тоже не могут не восхищать:

23.

24. По соседству стоит здание пожарной команды и великолепная пожарная каланча.

25. Фрагмент дома купца Мухина, того же времени постройки:

Алапаевск среди уральских городов-заводов вообще имел достаточно высокое положение. Собственно, и статус города он получил уже в 1781 году (одновременно с Екатеринбургом), и ни Нижний Тагил, ни Невьянск такой чести тогда не удостоились. Большинство городов Горнозаводского Урала оставалось посёлками при заводах, городской статус официально получив уже значительно позднее.

26.

27. И особенно интересное здание — дворец культуры, построенный в 1899 году как заводской клуб.

28. Самое интересное — то, что в ходе реконструкции в сталинскую эпоху фасад здания дополнили советской лепниной и скульптурами, которые сюда очень органично вписались.

29. Красота!

30.

31. С северной стороны центральную часть Алапаевска ограничивает железная дорога, которую главная улица пересекает по путепроводу. В километре отсюда — станция, на которую я и приехал. Алапаевск — трёхсторонний железнодорожный узел. На юг отсюда идёт линия на Каменск-Уральский, на запад — на Нижний Тагил, а на север — довольно малодеятельная и глухая линия на Сосьву и Серов. Ну а отдельно — узкоколейка, о которой позже.

32. А если посмотреть с путепровода на другую сторону, то мы видим не что иное, как молотовый цех Нейво-Алапаевского завода, построенный в 1704 году. Это старейшее сохранившееся здание города, а для промышленной архитектуры такой возраст постройки вообще почти уникален, причём даже по мировым меркам. К сожалению, сейчас оно и так видно, в каком состоянии находится, но похоже, что какая-то первичная консервация для предотвращения разрушения всё же была проведена.

33. Перейдя над железной дорогой, попадаем в северную часть города. Здесь его главная достопримечательность — Свято-Троицкий собор, построенный в несколько этапов в XVIII веке в стиле сибирского барокко (хоть и это ещё Урал, но этот архитектурный стиль присутствует и здесь), колокольня построена в начале XIX века. В селе Нижняя Синячиха неподалёку (где я тоже побывал) есть ещё один образец этого стиля, но имеющий более изящные формы.

34. По соседству стоит здание конторы Алапаевского горного округа (1837 год), где ныне расположен музей Петра Чайковского, который прожил в Алапаевске три года в детстве (1849-52 годы), когда его отец служил здесь управляющим Алапаевским заводом. Перед музеем стоит памятник самому композитору.

35. И у музея очень интересная ограда с тематическим оформлением.

36. Идём дальше. Типовой сталинский кинотеатр "Урал".

37. И недавно отреставрированный дом того самого Игнатия Софонова, который уже упоминался выше. Жаль, что я не заснял его с другой стороны: дом интересен тем, что у него одна часть деревянная, а другая каменная.

38. Индустриальный техникум:

39. А дальше на север начинается преимущественно деревянная застройка, в том числе частный сектор.

40.

41. Много красивых домов с резными наличниками и ставнями:

42.

43.

44. Каменные дома тоже встречаются:

45. А в этом старинном здании большой размер окон выдаёт учебное заведение. Это — земская школа, построенная в 1915 году. Из-за своего расположения на окраине города ("на полях") она получила название "Напольная школа". С этим местом связана трагедия императорской семьи после революции. Если самого царя с супругой и детьми расстреляли в Екатеринбурге, то семерых их родственников перевезли оттуда в Алапаевск, где содержали под арестом в этой самой Напольной школе, после чего убили в шахте недалеко от города 18 июля 1918 года (на следующий день после расстрела царской семьи). Ныне они известны как Алапаевские мученики, на месте их гибели построен монастырь (где я не побывал), а в Напольной школе теперь музей.

46. Рядом с Напольной школой тоже построили женский монастырь (не заходил, поэтому фото только снаружи) в честь святой преподобномученицы Елисаветы, то есть великой княгини Елизаветы Фёдоровны — сестры императрицы Александры Фёдоровны, и одной из Алапаевских мучеников. Поскольку при жизни эта женщина активно покровительствовала сёстрам милосердия, то в Петербурге её именем в наше время назвали 3-ю городскую больницу.

47. Я дошёл до восточной окраины города, где расположено кладбище, а на нём — церковь Святой Екатерины (1912 год), ещё одна достопримечательность города.

48. Рядом протекает река Нейва, в этом месте довольно-таки заросшая (во всяком случае, так было в июле 2023 года). Поблизости от кладбища и церкви открывается неплохой вид на железнодорожный мост.

49. И почти противоположный вид на Екатерининскую церковь из другой точки:

Сначала я наивно полагал, что обойду всё самое интересное в Алапаевске за пару часов. А потом был рад, что на город у меня был почти целый день. По площади и расстояниям он оказался значительно больше, чем мне представлялось, да и к тому же погода была достаточно жаркой. Однако же перенесёмся теперь снова в центральную часть Алапаевска.

50. Двор, где я довольно долго просидел на скамейке:

51. Улицы среди частного сектора:

52. И вот, уже на западе города, я дохожу до железнодорожного переезда. Да только он не простой!

53. А дело вот в чём! У транспортных путешественников и железнодорожных любителей вид узкоколейной железной дороги, особенно если она с пассажирским движением, вызывает священный трепет и увеличение частоты сердечных сокращений. Ну а Алапаевская узкоколейка — место поистине культовое и легендарное. Я об её существовании узнал очень давно — ещё будучи подростком, в первые год-два пользования интернетом. И вот, я здесь!

Алапаевская узкоколейка — крупнейшая в мире система железных дорог колеи 750 мм (обычная ширина русских узкоколеек), имеет общую протяжённость 177 километров (а в 1970-х годах было почти в три раза больше!). Начинаясь в городе Алапаевске, она уходит на север в уральскую тайгу, забираясь в поистине феноменальную глушь. И, что самое интересное, туда ходят пассажирские поезда! Там настоящий затерянный мир, в который мне предстояло погрузиться на следующие сутки. Но об этом — позже. Продолжение следует!

Баскунчак. Соль посреди степи

nord_ursus — Sun, 13 Apr 2025 06:35:32 GMT

На севере Астраханской области находится "всероссийская солонка" — солёное озеро Баскунчак. Место сколь красивое, столь и, я бы сказал, причудливое. И заслуженно считающееся одним из чудес России. Для меня в ноябре 2024 года Баскунчак был финалом поездки в Нижнее Поволжье: проведя несколько дней в Астрахани, я отправился на Баскунчак ночным поездом и встретил там рассвет. Надо сказать, что, по совокупности всего увиденного, Баскунчак стал одним из наиболее впечатливших меня мест во всех моих путешествиях.

2. В три часа ночи поезд Грозный - Волгоград привёз меня на станцию Верхний Баскунчак. Было слегка морозно: ещё глядя в окно перед прибытием, я видел, что трава и кустарники в степи покрыты инеем, сияющим под полной луной. Прибытие на небольшую станцию в глубинке ночью — издавна одно из моих любимых ощущений в путешествиях. Ради таких моментов, как говорится, стоит жить. Фото вышло нерезким: видимо, фотоаппарату передалось моё сонное состояние, поскольку в поезде я успел лишь немного подремать.

Приехав, я пошёл на вокзал дремать дальше (не очень успешно) и коротать время до утра. Восход солнца будет в восемь часов. До моей цели — солёного озера, отсюда 9 километров. Там расположен посёлок Нижний Баскунчак. Утром начнут ходить маршрутки, но я решил сделать свою поездку максимально атмосферной и дойти туда пешком, причём так, чтобы оказаться у озера во время восхода солнца, которое будет вставать как раз над озером — ведь оно к востоку от меня. Расстояние в девять километров пешком можно преодолеть примерно за два часа, так что вышел я с вокзала в шесть утра и, дойдя до железнодорожного переезда, отправился прямо по дороге. Несмотря на раннее время, машин на дороге было уже немало — люди едут на работу, зачастую в соседний посёлок.

Здесь небольшая агломерация из трёх посёлков: Верхний, Средний и Нижний Баскунчак. Верхний — самый крупный (7 тысяч жителей) и расположен на магистральной железной дороге, Нижний — расположен на озере и возник как посёлок при соляном месторождении (которым и является озеро), Средний, где я не был, — расположен между ними и в стороне от дороги, возник при месторождении гипса.

3. Было идеально ясное небо и очень яркая луна:

4. Где-то через час пути впереди показались огни Нижнего Баскунчака. А рассвет разгорался довольно быстро. Мне, как северному человеку, слегка непривычна быстрота южных рассветов и закатов. Ведь ещё за час до этого снимка на утреннюю зарю не было ни намёка.

5. И всё светлее становилось. Гаснут звёзды, но луна продолжает светить на утреннем небе. В воздухе ощущалось морозное ноябрьское предзимье. На рассвете было около минус пяти градусов: видно, как степную траву покрывает иней.

6. А с юго-восточной стороны проступает таинственный силуэт горы Большое Богдо. По прямой до неё — примерно десять километров.

7. А вот и Нижний Баскунчак. На рассвете я вошёл в посёлок. Он сначала казался ещё спящим, но на самом деле, улицы потихоньку заполнялись людьми. Всё-таки уже восемь утра.

8. И на первый взгляд, Нижний Баскунчак выглядит как обычное для нашей страны село. Но самое интересное — ещё впереди!

9. Так я шёл по улицам посёлка прямо к озеру.

10. "А потом включили солнце". И я наблюдал совершенно потрясающий восход на солёным озером.

11. Выхожу на берег. Передо мной — песок, соль, вода, степная трава у берега. Пейзаж становится всё более причудливым.

12. Атмосферы добавляет осознание нахождения ниже уровня моря. Вон вдалеке снова гора Богдо (она видна здесь отовсюду). Над озером Баскунчак она возвышается примерно на 170 метров, при этом её абсолютная высота составляет 144 метра над уровнем моря. Прикаспийская низменность — далеко не самая глубокая в мире (например, Мёртвое море вообще находится на высоте 430 метров ниже уровня моря), зато является крупнейшей по площади территорией с отрицательной высотой. А Баскунчак находится в низине даже на фоне окружающей местности: Верхний Баскунчак расположен уже выше уровня моря.

13. А в Нижнем Баскунчаке, надо полагать, над уровнем моря возвышаются только пятиэтажные дома.

14. Начинается новый день:

Физически озеро Баскунчак — это скорее даже не озеро, а котловина над огромными (около шести километров в глубину) залежами хлорида натрия (то есть поваренной соли, если кто не знает), ну или углубление на вершине подземной соляной горы размером с Эльбрус. Окрестные ручьи приносят в эту котловину воду, которая образует озеро с нестабильным уровнем воды: она то поднимается, то снижается, и из-за этого на моих фотографиях озеро выглядит обмелевшим. Стока это озеро не имеет и, соответственно, не входит даже в бассейн Волги. Вода Баскунчака состоит из соли примерно на 30 процентов, и благодаря такой высокой концентрации соль выпадает в осадок — из-за чего баскунчакская соль называется самосадочной (как и само озеро). В ста километрах севернее, уже в Волгоградской области, находится почти такое же солёное озеро Эльтон, известное как бальнеологический курорт.

15. Вид вдаль:

В наше время на Баскунчак приходится около 80 процентов добычи поваренной соли в России. Стихийная добыча соли на Баскунчаке (как и на Эльтоне) существовала ещё в Средние века, когда здесь проходил Великий Шёлковый путь. А "главной солонкой" России Баскунчак стал в XVIII веке, сильно подкосив соляные промыслы Строгановых на Урале, где добыча велась подземным способом, а потому была намного тяжелее и затратнее. Однако и здесь соль добывали вручную и вывозили караванами на верблюдах.

16. А сейчас используется необычная техника. Вдалеке виднеются солекомбайны с огромными колёсами, усиливающие "инопланетные" ощущения.

В 1882 году на Баскунчаке началась казённая (то есть сконцентрированная в руках государства) добыча соли (а на Эльтоне она тогда прекратилась, после чего соседнее солёное озеро стало исключительно курортным). После революции был создан государственный трест "Бассоль".

17. К 120-летию начала казённой добычи в посёлке поставили вот такую стелу:

18. И где, как не в Баскунчаке, могла появиться улица с таким названием!

19. Здесь есть и железная дорога, ответвляющаяся от магистрального хода на Астрахань. На берегу озера расположена станция Нижний Баскунчак. Примерно до второй половины 2000-х было и пассажирское движение: ходил сюда пригородный поезд из Верхнего Баскунчака.

20. Более того: железная дорога уходит прямо в озеро — к горным разработкам. Вот в этих грузовых вагонах вывозят соль. В интернете можно найти много эффектных фотографий с покрытыми соляным осадком рельсами, идущими почти по самой воде.

Баскунчакская железная дорога была построена в одно время с началом казённой соледобычи: в 1881-84 годах, став первой железной дорогой в Астраханской губернии. Она связала озеро с портом Владимировка на Волге (ныне город Ахтубинск), где соль, вывезенная грузовыми поездами с озера, перегружалась на баржи и дальше перевозилась речным путём. В 1909 году поблизости прошла линия Рязано-Уральской железной дороги на Астрахань, и появилась станция Верхний Баскунчак. Что интересно, с Баскунчакской железной дорогой они пересекались перпендикулярно "глухим пересечением" и, как я понимаю, сначала не имели соединительных путей, то есть вообще не были связаны между собой. Вот как это выглядело на карте железных дорог 1910 года. Обратите внимание также на станцию Соляная пристань возле Царицына (нынешний Волгоград): там часть соли перегружали снова на железную дорогу, чтобы везти уже вглубь России.

Позже на пересечении были построены соединительные пути, а Баскунчакская линия во время Великой Отечественной войны была продлена от тупика во Владимировке до Сталинграда, тем самым став сквозной частью Волжской рокады. Однако перпендикулярное глухое пересечение (очень редкое явление для железных дорог России) возле станции Верхний Баскунчак существовало ещё долго и было демонтировано лишь несколько лет назад. При этом на картах оно обозначается до сих пор. Но фактически сейчас грузовые поезда не могут идти прямо из Нижнего Баскунчака в сторону Волгограда: им нужно заходить на станцию Верхний Баскунчак.

21. Станция Нижний Баскунчак тоже стоит прямо на высокой насыпи в озере.

22. Артефакт из прошлого:

23. Южная горловина станции. Там дальше — тупик.

24. Здание вокзала обшито сайдингом и поэтому вообще непонятно, какого оно времени.

25. Поблизости сохранилось несколько станционных казарм времён постройки железной дороги.

26. Есть и кирпичные дома:

27. Некоторые из деревянных уже заброшены:

28.

29. Среди других поселковых домов, впрочем, тоже есть интересные. Например, кирпичные дома, скорее всего, 1930-х годов.

30. Улицы:

31. А вот так выглядит конец Баскунчакской железной дороги. Тупик. Поезд дальше не идёт.

32. Однако хорошо видно, что когда-то она продолжалась ещё дальше, насыпь сохранилась. По мере изменения участков соледобычи ветки железной дороги, ведущие к разработкам, могут разбираться и вновь прокладываться.

33. По мере того, как солнце поднялось выше и сместилось в сторону, солекомбайны вдалеке стали видны более отчётливо. В кузовах видна соль, которая потом попадёт на наши кухни. А огромные колёса, благодаря пониженному давлению, позволяют технике не увязнуть в той субстанции, по которой она едет.

34. И ещё причудливые силуэты добывающей техники:

35. Чем не инопланетный пейзаж?

36.

37. А тут уже что-то совсем чудное, на первый взгляд.

38. Это деревянные столбики, вбитые в дно, — простой инструмент добычи соли. Поскольку соль в Баскунчаке самосадочная, она выпадает в осадок наростами на этих столбиках, после чего её нужно просто снимать с них.

39. В этом месте я попробовал воду на язык. Солёный привкус во рту потом ощущался ещё долго.

40. Издалека может показаться, будто тут птичий базар.

41. Юго-западнее вдали видны отвалы гипсового месторождения возле посёлка Средний Баскунчак.

42. А к юго-востоку — всё та же гора Большое Богдо.

Между прочим, Баскунчак находится на краю России. В двадцати километрах восточнее проходит граница с Казахстаном. А магистральная железная дорога к северу отсюда даже краешком пересекает территорию сопредельного государства (мне ещё предстояло в тот день там проехать). В имперские времена рядом была граница Букеевской орды — автономной части сперва Оренбургской, а потом Астраханской губернии, населённой преимущественно казахскими кочевниками (тогда их называли киргизами). Собственно, примерно по её границе и проходит сейчас граница двух государств. Казахов много живёт и здесь: как в Нижнем, так и в Верхнем Баскунчаке они составляют около половины населения, хотя на глаз мне не показалось, что их здесь много.

43. Однако в посёлке мне встретилась казахская юрта.

44. Где-то к 11 часам утра я вернулся в посёлок. Под солнцем становилось теплее.

К двум часам дня мне нужно было вернуться в Верхний Баскунчак: в 14-20 у меня был поезд, которым предстояло уезжать на север. По расписанию должна была быть маршрутка в 12 часов дня, но я не захотел её ждать и решил снова пойти пешком.

45. И, прогулявшись ещё по посёлку...

46. ...я выдвинулся в обратный путь.

47. Взгляд обратно на Нижний Баскунчак. Возможно, окажись я здесь летом в жару под сорок градусов — у меня бы не возникло такого ощущения, но в ноябре, при температуре около нуля да с гулким степным ветром, мне невольно казалось при взгляде на эти пятиэтажки "среди ничего", как будто это посёлок на Крайнем Севере в тундре. Иногда у Юга и Севера нашей страны общего может найтись больше, чем могло бы показаться.

48. Это Великая Степь, которая являет собой очень важную географическую сущность в нашей истории. Здесь её западный край. А на восток она простирается на две тысячи километров, через весь Казахстан — до гор Алтая и Тянь-Шаня и пустынь Средней Азии. Здесь, из-за особой сухости климата, очень скудная растительность: степь уже переходит в полупустыню.

Летом здесь жара и суховеи. Зимой — хоть и не экстремально холодно (по средней температуре зима здесь примерно как в Средней полосе России), но... ветра и малоснежье, когда морозы под минус тридцать могут ударить на голую землю. Годовая норма осадков на Баскунчаке — всего лишь около 275 мм в год, причём летом меньше, чем зимой. Разумеется, мало что на такой земле растёт.

49. Ну и в завершение сюрреалистичности картины этого места — вот такой указатель:

Идя обратно пешком, я вскоре осознал, что переоценил свои силы. Во-первых, я почти не спал ночью и уже и так много прошёл пешком, а во-вторых, обратная дорога идёт в гору. Однако вскоре произошло то, что у автостопщиков называется "самозастоп". Остановился ехавший мимо на машине местный житель и предложил подвезти, в итоге довезя меня прямо к железнодорожной станции. Люди здесь отзывчивые.

50. До поезда был где-то час, но сил на полноценную прогулку по Верхнему Баскунчаку у меня уже не было. Так что я ограничился прогулкой по нескольким улицам в районе вокзала, где за семь часов до этого шёл в темноте.

51. Сталинское здание местной администрации:

52. Воинский мемориал:

53. А вот и станция. Вокзал здесь типового проекта, построен в 1950-х годах. Не знаю, зачем, но его подпортили пластиковой пристройкой ко входу.

54. Вид на север. Пассажиры на перроне, как и я, ожидают фирменного поезда "Лотос" Астрахань - Москва.

И вскоре я уехал на этом поезде. За приёмом пищи и чаепитием я увидел первый из участков железной дороги, идущих по территории Казахстана: станции Шунгай и Сайхин, после чего железная дорога возвращается в Россию (я даже видел пограничные столбы). Участок совсем небольшой, и поезд проезжает его без остановки и какого-либо контроля. За окном поезда были степи и летящие по ним перекати-поле. После казахского участка была станция Эльтон — уже в Волгоградской области. А дальше я лёг спать (хоть и середина дня, но я всю ночь не спал), под стук колёс переваривая в голове впечатления, полученные на Баскунчаке, и в очередной раз понял, засыпая в этом раскачивающемся вагоне, что Россия — страна чудес. Ехал я на север — до Ртищево под Саратовом, где пересел потом на поезд до Кирова. Но это уже другая история. А астраханскую серию очерков я на этом завершаю.

Икряное и Бахтемир. Сёла волжской дельты

nord_ursus — Tue, 08 Apr 2025 15:48:33 GMT

Город Астрахань стоит на стыке речного мира с морским: пусть даже и море здесь — Каспийское, которое гидрологически и не море, а большое солёное озеро, не связанное с Мировым океаном. Но от Астрахани до Каспийского моря — ещё несколько десятков километров волжской дельты с её запутанным хитросплетением проток, в лабиринте которых расположено множество рыбацких сёл и деревень и даже город Камызяк — последний по течению город на Волге (а первый — Ржев в Тверской области), а дороги пересекают волжские протоки паромными и понтонными переправами. В глухие деревни далеко от Астрахани я не забирался, но кое-что увидел, посетив райцентр Икряное в сорока километрах от города и село Бахтемир, расположенное чуть ближе.

От астраханского ЖД вокзала в Икряное каждые полчаса ходят маршрутки, проезжающие также мимо кремля, так что доехать туда труда не составляет. Я туда съездил в последний день своего пребывания в Астрахани — единственный день с солнечной погодой (даже слегка обидно было, что сам город пришлось осматривать и фотографировать под серым небом).

2. На юг от Астрахани идёт федеральная трасса "Каспий", по которой можно уехать в Дагестан. Икряное она проходит прямо через центр. В этом месте я и вышел из маршрутки.

Официально Икряное — село, при этом население его составляет 10 тысяч человек. На Юге России, впрочем, это нередкая ситуация (тогда как в Нечерноземье бывают города в два раза меньше размером).

3.

4. Здесь довольно много пятиэтажных домов. И, в целом, Икряное почти не воспринимается как село. И вообще, эта часть села показалась мне довольно неуютным местом: есть ощущение какой-то неустроенности.

5.

6. Хотя есть и хорошее: вот в самом центре сделали благоустроенную площадь и пешеходную зону. Правда, людей мало, хоть это и было воскресенье и середина дня. В кадре видна администрация Икрянинского района.

7. Небольшая церковь, построенная недавно. Как я понимаю, старая церковь в Икряном была снесена в советские годы.

8. Белый Ленин:

9. И мемориал воинам-землякам, погибшим на Великой Отечественной войне:

10. Мемориал понравился. Он довольно оригинальный. Обратите внимание на адрес на конверте: Сталинградская область, Астраханский округ. Тут полностью соблюдена историческая достоверность: во время войны (до образования Астраханской области в декабре 1943 года) административное деление было именно таким.

11. Интересный (особенно для такого места) образец раннесоветской архитектуры. На фасаде указана дата постройки: 1938 год.

12. А ещё в Икряном запомнилось прекрасное здание позднесоветского универмага, с мозаиками на фасадах. Даже в столь неожиданном месте можно найти интересное.

13.

14. Ну а теперь выходим на берег Волги. Она здесь не так широка, как в Астрахани, потому что после города она окончательно дробится на рукава. Это — Бахтемир, один из самых крупных рукавов, наряду с собственно Волгой, Кизанью, Бузаном, Ахтубой.

Дельта начинается ещё в Волгограде: именно там от Волги отделяется Ахтуба. Однако именно у Астрахани она достигает апогея. Даже при взгляде на карту легко запутаться в этом лабиринте рукавов, проток и ериков. Количество их насчитывает несколько сотен, и многие из них имеют весьма чудные названия. Например, в волжской дельте есть Прямая Болда и Кривая Болда, Днищево, Длинная Черепашка, Рытый Банк и даже, простите, Тихий Кал. Иные из проток непостоянны и имеют свойство то появляться, то исчезать, временами меняя своё русло.

15. Бахтемир — судоходный рукав Волги. Вот, например, какое-то судно идёт из Каспия в Астрахань. И, разумеется, на набережной стоят рыбаки. Как и в самой Астрахани, здесь это неотъемлемая часть пейзажа. Думаю, стоят они здесь в любую погоду.

Астраханское волго-каспийское рыболовство — вообще достаточно интересный феномен. Это весьма неочевидно, но низовья Волги имеют много сходств с реками Севера России, и Астрахань с волжской дельтой по многим историческим и географическим признакам является зеркалом Архангельска с его дельтой Северной Двины. Да и с низовьями Печоры и Оби здесь можно найти сходства. Из-за сухости климата почвы в Астраханской области неплодородны и малопригодны для традиционного земледелия — привольно родятся здесь, пожалуй, только арбузы, ставшие тоже одним из символов Астраханской области. Поэтому переселённые сюда при основании сёл в XVIII веке крестьяне вынуждены были осваивать рыболовство. Частично на этот промысел перешли даже казахи (которые обычно с рыболовством вообще не ассоциируются), и в сёлах дельты есть и они.

16. Кто-то здесь рыбачит прямо с лодки. На противоположном берегу — характерные болотистые плавни волжской дельты, которые по весне затапливает половодьем, в летний зной над ними роится мошкара, а во второй половине лета в дельте Волги цветут лотосы. До Каспийского моря можно добраться лишь на лодке, а на его берегу ничего нет. Как, собственно, нет и самого берега: Каспийское море, как и большинство солёных озёр, не имеет стабильной береговой линии, так как уровень воды в нём то поднимается, то опускается. Чёткий берег у Каспия есть только там, где он сложен из камней, и поэтому чтобы увидеть это море в России, лучше ехать в Дагестан

Кстати, в XX веке сходство волжской дельты с Севером сыграло злую шутку с некоторыми из местных жителей. Когда здесь в начале 1930-х годов проводили раскулачивание, многих его жертв отправили в ссылку именно в рыболовные регионы Севера, потому что именно нижняя Волга и Каспийское море являлись наиболее передовым рыбопромышленным регионом, и навыки местных жителей оказались востребованными для развития (или даже создания с нуля) этой же отрасли на Белом и Баренцевом морях и даже на нижней Оби. Впрочем, насильственным переселением дело не ограничилось — некоторые ехали туда и по вербовке. Именно так в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком округах появились лодки-бударки, распорные неводы и прочие подобные вещи, которых там раньше не было.

17. Благоустройство набережной. У реки и детскую площадку решили сделать в виде корабля.

18. Здесь же стоит маленький памятник пограничникам. Не забываем, что Астраханская область с 1991 года является приграничным регионом. Восточный край волжской дельты даже протекает по территории Казахстана.

19. А это изображение то ли осетра, то ли белуги в одном из дворов. Рыбная тематика здесь сквозит везде — даже в названии самого села.

Об Икряном на этом закончим и теперь перенесёмся в село Бахтемир в десяти километрах севернее (то есть в сторону Астрахани). Туда я поехал уже ближе к закату.

20.

Как можно догадаться, село получило своё название от реки, являющейся рукавом Волги. Я встречал информацию, что Бахтемир с татарского переводится как "железный сад", хотя, по-моему, по словообразованию выходит наоборот: "садовое железо", но могу и ошибаться.

21.

22. Вид села. Оно поменьше Икряного, но и в Бахтемире живёт порядка двух с половиной тысяч человек (то есть для Центральной России он считался бы очень крупным селом).

23. Избы тут довольно среднерусского вида (что немудрено, поскольку предки местных жителей переселились именно оттуда). Возможно, как и в городе, некоторые из них тоже построены методом "барочного строительства" из досок, за неимением здесь леса.

24. Церквушка в маленьком доме. Видимо, временная.

25. Есть в селе и несколько многоквартирных домов. В том числе один новый.

26. У сельского кладбища стоит мемориал воинам-землякам.

В 1925 году в Бахтемире родился будущий Герой Советского Союза Анатолий Зверев, которого чтят как воина-земляка в том числе и на Ямале. Дело в том, что в 1930 году, когда будущему герою было пять лет, его семья попала под раскулачивание и как раз и была выслана на Крайний Север — в посёлок Шуга на Обской губе (ныне уже не существующий), где родители его работали на рыбзаводе. В 1943 году, незадолго до этого закончив педучилище в Салехарде и немного поработав учителем в посёлке Катравож, Анатолий ушёл на фронт и через год погиб в Белоруссии: при форсировании реки Западная Двина под Витебском повторил подвиг Александра Матросова. В Бахтемире именем Зверева названа улица, а также соседний посёлок Имени Зверева, который я проезжал, но не посетил (он как раз между Бахтемиром и Икряным).

27. Выходим на реку. Как и на Русском Севере, сёла волжской дельты вытянуты вдоль реки.

28. Сталинский дом культуры совсем не сельского вида. Запомнился как самое масштабное здание в Бахтемире.

29. И одинокая заброшенная изба у реки по соседству.

30. Берег Волги (точнее, Бахтемира) в этом месте высок и обрывист.

31. На другом берегу — татарское село Ново-Булгары. Из Бахтемира туда периодически ходит паром. Кстати, тоже неочевидный факт: по количеству паромных переправ Астраханская область является одним из лидеров в России.

32.

33. Последние отблески закатного солнца и шум моторки на водной глади:

И вскоре свет погас, вечерняя заря стала переходить в сумерки, а когда я вышел из маршрутки, вернувшей меня в центр Астрахани, уже стемнело. Это был мой последний день в Астрахани, но не в области: в ночь мне предстояло ехать на север области — к озеру Баскунчак. В следующей, заключительной, части отправимся именно туда.

Астрахань. Часть 5

nord_ursus — Thu, 03 Apr 2025 16:11:59 GMT

В заключительном очерке про Астрахань посетим ещё несколько мест: исторический район Солдатская слобода и железнодорожный вокзал, а потом посмотрим, как выглядит советская Астрахань.

Вид на фотографии выше — донельзя астраханский. Сочетание панельных многоэтажек с довольно трущобного вида деревянной застройкой — сюжет, в общем-то, частый для городов России, но в Астрахани это смотрится как-то особенно колоритно.

2. Это есть не что иное, как Солдатская слобода. Название района говорит само за себя: здесь квартировал Астраханский линейный батальон. Расположена слобода к востоку от показанных в прошлой части Закутумья и Селения и в наше время оказалась в тесном соседстве с наступающими на неё многоэтажками.

3. Впрочем, с иных ракурсов это такой же тихий старый район.

4. Введенская церковь (1818 год). Судя по фотографиям, десять лет назад она была полуразрушенной, но сейчас реставрируется.

5. И небольшой Иоанно-Предтеченский мужской монастырь. Сам по себе он был основан ещё в конце XVII века, но сохранившиеся здания его возведены на две сотни лет позже.

6. Севернее Солдатской слободы мы попадаем в позднесоветскую Астрахань. В кадре — улица Победы.

7. Однако исторически этот район возник в начале прошлого века — как пристанционный посёлок железнодорожников. Здесь расположен железнодорожный вокзал. В Астрахани он довольно далеко от центра города. Именно его посредством я и приезжал в город, и уезжал.

Астрахань — город периферийный, который, вполне соответствуя этому обстоятельству, получил железнодорожное сообщение одним из последних среди губернских городов России. Гудок паровоза здесь впервые прозвучал только в 1909 году, когда почти вся европейская часть страны была опутана густой сетью стальных магистралей, да и Транссиб уже был построен. Изначально Астрахань была тупиком железнодорожной линии от станции Урбах недалеко от Саратова, относившейся к Рязано-Уральской железной дороге.

Вот как это выглядело на карте железных дорог 1916 года. Здесь можно хорошо оценить отдалённость расположения Астрахани. Железная дорога сюда шла через дикие степи. Кстати, севернее Астрахани видна короткая ветка Баскунчак - Владимировская, которая была построена раньше. Но о ней я подробнее расскажу потом.

8. С 1909 года в Астрахани сохранилось первое здание вокзала, построенное в восточном стиле. Пассажиры должны были сразу же ощутить, что приехали в русское окно в Азию. Так как вокзал был изначально тупиковым, то и здание построено было в створе железнодорожных путей. И эти тупиковые пути есть там до сих пор. Со стороны путей я старый вокзал, к сожалению, не заснял: и приезжал, и уезжал в тёмное время суток, а днём сходить на перрон поленился (во многом потому, что в наше время это сильно усложнено "театром безопасности").

На карте выше можно увидеть ещё одну характерную деталь. Железные дороги Поволжья связывали волжские города с Центральной Россией и западными границами, но не между собой. Железной дороги вдоль Волги не было: она просто не была нужна, потому что в то время ещё высоко было значение речного транспорта, и Волга сама являлась транспортной артерией. Однако остро понадобилась такая дорога во время Великой Отечественной войны, и в 1942-1943 годах военными железнодорожниками была построена Волжская рокада, создавшая сквозной транспортный коридор от Казани до Астрахани. Но на самом деле, рокада продолжалась ещё дальше — вдоль Каспийского моря, от Астрахани до Кизляра в Дагестане, откуда к тому времени уже была железная дорога в Баку и дальше в Иран; в результате получился транспортный коридор до Закавказья. Именно тогда станция Астрахань перестала быть тупиковой — железная дорога продолжилась дальше на юг.

9. Ныне основное здание вокзала вплотную примыкает к старому и фактически сращено с ним. Оно построено в 1970 году и смотрится для своего времени довольно оригинально. Но оно настолько вытянутое, что одним кадром его не охватить.

10. Шумная городская улица от вокзала идёт в Селение. Это — улица Анри Барбюса, названная в честь французского писателя и коммуниста начала XX века. Тут имеет место чудноватый астраханский феномен, который я назвал франкофилией городской топонимики. Помимо этой улицы, в Астрахани ещё есть улицы Жореса, Дантона, Сен-Симона, Бабёфа и даже Якобинская. Странно, что нет Марата и Робеспьера.

11. Слегка забавная деталь городского пейзажа южного города:

А теперь перенесёмся на пять километров южнее — в район с говорящим названием Советский.

12. Неподалёку от заканальных слобод, показанных в предыдущей части, расположен микрорайон с названием Жилгородок, застроенный типовыми сталинками. Насколько я понял, это соцгород Астраханского тепловозоремонтного завода (АТРЗ). В наше время между сталинками втыкают точечные многоэтажки.

Сталинской архитектурой Астрахань бедна. После революции и переформатирования экономики страны купеческий город стал резко терять своё значение. Во время индустриализации приоритет в Нижнем Поволжье был отдан Сталинграду — вчерашнему уездному Царицыну. И в первые советские десятилетия Астрахань даже не была областным центром, входя в Нижне-Волжский, а затем Сталинградский край. Ситуация изменилась в декабре 1943 года, когда была проведена репрессивная депортация калмыков. Тогда Калмыцкая АССР была ликвидирована, и создана Астраханская область, в которую была включена в том числе и большая часть территории упразднённой республики. Потом, в 1957 году, калмыков освободили из ссылки и разрешили вернуться, республику восстановили, но и Астраханскую область сохранили, хоть и урезали территорию. Любопытно, что указ президиума Верховного совета СССР от 27 декабря 1943 года, по которому была создана Астраханская область, назывался "О ликвидации Калмыцкой АССР и образовании Астраханской области в составе РСФСР", и первый пункт этого документа предписывал переселить калмыков в другие районы СССР. Получается буквально следующее: когда в Астраханской области празднуют юбилеи её создания, то фактически отмечают юбилей указа, одновременно принёсшего трагедию в соседний регион. Такой вот парадокс.

13. Перекрёсток улиц Богдана Хмельницкого и Боевой. В кадре можно увидеть остатки контактной сети закрытого в 2017 году троллейбуса.

14. Дом культуры АТРЗ — типовое здание 1950-х годов. Ныне в бывшем ДК размещены магазины.

15. Улица Николая Островского:

16. И стела с бюстом советского писателя:

17. Привычные в любом городе пятиэтажки серии 1-464:

18. И многоэтажная Астрахань 1980-х годов. Здесь распространены девятиэтажные дома серии 111-135.

Похожие микрорайоны есть и на севере города, где они были построены специально для работников запущенного в 1985 году Астраханского газоперерабатывающего завода — крупнейшего промышленного предприятия Астраханской области. Но в той части города я не был. А сам завод (видимо, из соображений безопасности, да и экологии) расположен в пятидесяти километрах от города.

19.

20. Дворы с ещё советскими артефактами:

21. И тут обнаруживается, что налёт Востока в астраханском колорите вовсе не ограничивается историческим центром, а очень даже проступает и в панельках восьмидесятых годов, которые в Астрахани принято было украшать вот такими слегка восточными узорами и решётками. Подобное, насколько я знаю, распространено и в Средней Азии. Так что особенности этого города никуда не деваются и на окраинах.

22.

23.

24. Новая церковь. Похоже, только что построенная. И тоже со слегка необычной архитектурой.

25. Аллея Воинов-Интернационалистов с соответствующим мемориалом и церковью:

26. И бюст создателя ВДВ генерала Василия Маргелова по соседству:

27. Река Кутум и микрорайон с типичнейшим для такого пейзажа названием "3-й Юго-Восток". Любимая мной эстетика "чёрно-белых районов".

28. Чуть ниже по течению — железнодорожный мост. Как видно, железная дорога здесь электрифицирована, но эта электрификация островная (то есть не связана с общим полигоном контактной сети) и участок её очень короткий — всего 56 километров. На севере "шнурок" начинается на станции Аксарайская в пятидесяти километрах от Астрахани (как раз там и находится газоперерабатывающий завод), а заканчивается на станции Кутум в трёх километрах от этого моста (по маршруту Аксарайская - Кутум даже ходят электрички). Мост через Волгу уже тепловозный.

29. И для финала ещё пару деталей. Например, узкий проход между домами.

30. И симпатичные советские мозаики на детской поликлинике:

31.

На этом я и завершу свой рассказ об Астрахани. В заключение скажу вот что: если составить какой-нибудь список из десяти городов, которые надо обязательно увидеть, чтобы понять, что такое Россия, то Астрахань точно в него войдёт.

О самой Астрахани на этом всё. Но это ещё не конец этого цикла очерков. Потому что дальше я расскажу про ещё пару мест в Астраханской области. В следующий раз немного посмотрим рыбацкие сёла в волжской дельте ниже Астрахани (райцентр Икряное и небольшое село Бахтемир), а потом отправимся на озеро Баскунчак на севере области. Так что — продолжение следует! И, кстати, в отличие от самой Астрахани, там погода будет солнечная.

Астрахань. Часть 4

nord_ursus — Sun, 30 Mar 2025 12:30:46 GMT

Продолжаем осмотр Астрахани. В этот раз — по-прежнему, старая часть города. Но уже те места, которые ещё сто лет назад были окраиной. Слободы, расположенные к югу и к северу от кремля и центра города. Это уже немного другая Астрахань — не та, которая у кремля и берега Волги. Более тихая, местами сильно запущенная и даже трущобная, но и от того особенно колоритная — об астраханских трущобах слагают легенды. Сначала посмотрим слободы, расположенные южнее центра, за Варвациевским каналом, а потом перенесёмся на север.

2. Уже знакомый по предыдущим частям канал имени Варвация. Рядом кремль. Южнее канала расположены исторические слободы с достаточно этнически пёстрым и преимущественно мусульманским (хотя и не только) населением: Татарская, Агрыжанская, Персидская, Армянская... Иногда эту часть города называют Заканалье.

3. Начать следует с того, что в Астрахани я жил в гостинице, расположенной как раз в Татарской слободе. И из моего окна открывался вот такой вид. Видны минареты двух мечетей, и иногда я по вечерам слышал за окном пение муэдзина.

4. Вот так примерно эта часть города и выглядит. Район тихий и какой-то отрешённый. Казалось бы, рядом кремль и средоточие центра города, но за каналом всё становится иначе. Здесь попадаешь в мир покосившихся домов, замшелых крыш и довольно разбитых и пустынных улиц, где тишину нарушает только лай собак.

5.

А теперь смотрите внимательно. Последующие четыре кадра — все сделаны из одной точки. А именно — с перекрёстка улиц Казанской и Мусы Джалиля (максимально татарское сочетание названий!).

6. Раз:

7. Два:

8. Три:

9. И четыре:

Итак, из одной точки, если поворачиваться в разные стороны, видны сразу три мечети и Успенский собор кремля. Одно слово: Астрахань!

10.

Астрахань, как город, основанный на территории покорённого ханства, не может не иметь значительной доли татарского населения. Пожалуй, что этот город — один из главных в России центров татарской культуры (наряду с Казанью, Оренбургом, Тобольском).

11. Белая мечеть. Построена в 1810 году.

С Татарской слободой соседствует Агрыжанская. Агрыжане или агрыжанские татары — это необычная этническая группа, образовавшаяся от смешения осевших в Астрахани индийцев с татарами (чего только не бывало!).

12. Как раз в Агрыжанской слободе расположена Красная мечеть, построенная в 1898 году. Единственная, которая действовала в советское время (после того, как была возвращена верующим в 1950 году).

Ещё одной мусульманской общиной здесь являлись персы. Большинство из них тоже было купцами, но не только. Некоторые работали грузчиками на пристанях, или, по-другому говоря, амбалами. Да-да, родиной слова "амбал" в русском языке является Астрахань. Уже потом оно приобрело более привычное нам значение: "человек физически крупного телосложения", но изначально так назывались персы-грузчики на астраханских пристанях (а этимология этого слова вообще арабского происхождения). Во время русско-персидской войны 1804-13 годов астраханскому губернатору было приказано арестовать имущество персидских купцов, как подданных враждебного государства. Но торговые отношения в астраханском купечестве к тому времени уже настолько тесно переплелись, что подобное мероприятие сильно ударило бы и по прибыли русских купцов, которые, чтобы этого избежать, объявили имущество персов своим, тем самым защищая его от конфискации. Но в послереволюционное лихолетье XX века персам повезло куда меньше. В 1930-х годах их депортировали, подозревая в них агентов Ирана: большинство — на историческую родину, но кого-то и на спецпоселения в Сибирь. Так астраханская персидская община исчезла, хотя потомки смешанных браков, возможно, живут в городе до сих пор.

13.

14. Чёрная мечеть в Татарской слободе. Изначально построена в 1816 году, в советское время снесена, а в 2000-х годах восстановлена.

15. И ещё одна мечеть в Татарской слободе — уже полностью новая.

16. Деревянное зодчество. В этой части Астрахани его особенно много.

17. Зачастую дома в Астрахани строились не из срубов, а из досок: леса здесь нет и в помине, сплавлять его далеко, поэтому для строительства иногда использовались специально разбираемые на стройматериал деревянные барки, пришедшие сверху по Волге или даже её притокам: так что лес, из которого они сделаны, и из которого построены астраханские дома, мог быть срублен где-нибудь на Ветлуге или Вятке. Впрочем, дома из сплавленных сюда брёвен в городе тоже строили.

18. Но дощатые дома гораздо менее устойчивы, чем срубные, и поэтому нередко приходится видеть вот такую картину:

19. Детали:

20. Помимо мусульман, есть здесь и Армянская слобода. В ней когда-то было пять армянских церквей, но все были снесены в советское время. Эта — новая, построена в 2000-е годы. Армяне в истории Астрахани отметились довольно ярко, среди них были весьма состоятельные купцы (например, Агамжановы, Агабабовы). Есть армянская община в городе и сейчас.

21. Дом армянского купца Мамаджанова (конец XIX века):

22. А рядом жили немцы. Здание лютеранской кирхи сохранилось, но перестроено до неузнаваемости, и я его не заснял. Зато рядом стоят дома пастората (церковного причта). Построены в конце XIX века.

23. Старая больница, а ныне жилой дом:

24. И медицинский университет в здании дореволюционной постройки с советскими дополнениями.

25. На краю Татарской слободы попался вот такой занятный артефакт:

26. Есть в Заканалье и русская часть. На западе этого исторического района находится Безродная слобода, которую населяли беглые русские крестьяне, поселившиеся в Астрахани рядом с татарами. В наше время над её старой застройкой нависают современные высотки.

27. Главным храмом Безродной слободы является церковь Иоанна Златоуста (1819 год).

28. А на границе Старого города стоит собор святого князя Владимира, построенный в 1895-1902 годах в неовизантийском стиле по проекту петербургского архитектора Василия Косякова, который был мастером этого стиля, и построенные им храмы (в том числе Морской собор в Кронштадте) похожи друг на друга до степени смешения. В советское время, когда храм не действовал, в нём размещался автовокзал.

Вот так вот, всё в одном городе: русские, татары, немцы, казахи, армяне, персы, индийцы, поляки, даже греки и итальянцы. Многонародность Астрахани была поистине впечатляющей, да и сейчас такая атмосфера сохраняется, хоть и народов, происходящих из Дальнего Зарубежья, почти не осталось. А в постсоветские годы Астрахань ещё и стала значительным центром притяжения для восточной части Северного Кавказа — Дагестана и Чечни. Надо полагать, не в последнюю очередь благодаря наличию прямого железнодорожного сообщения: я уезжал на север из Астрахани поездом Грозный - Волгоград, и когда я шёл на посадку, по платформе навстречу мне шло множество кавказских семей. В Астрахани людей из этих двух республик немало, и они заметны. А ещё я слышал историю про африканского студента Астраханского университета, который, уезжая учиться в Россию, специально выбрал для поступления именно Астрахань, так как был наслышан об этом городе как о "самом толерантном" в стране. А из религиозного разнообразия здесь, пожалуй, не хватает только буддистов — даром что Калмыкия рядом.

Итак, представим себе ещё раз. Город, расположенный на Волге, причём в самых её низовьях, то есть в месте, куда стекается речная вода из самых густонаселённых районов России; вобравший в себя, за исключением, разве что, двух столиц, возможно, наибольшее в стране этническое многообразие (с восточным уклоном, но не исключительно); имеющий старинный белокаменный кремль и очень цельный ансамбль губернской архитектуры. По совокупности всего этого, на мой взгляд, Астрахань — один из важнейших городов России для понимания того, что вообще представляет собой наша страна.

На этом закончим осмотр Заканалья и перенесёмся на север от центра: на реку Кутум, за которой тоже расположены интересные исторические районы города.

29. Собственно река Кутум. Когда-то она была судоходной. Ниже по течению находилось несколько пристаней, давших название историческому району Большие Исады.

30. Украшения набережной со стороны центра:

31. Район Закутумье сложился во второй половине XIX века, когда растущему городу уже перестало хватать территории, и он перешагнул за реку. Сейчас это тоже колоритный старый район, хотя и не такой тихий и отрешённый, как Заканалье: через Закутумье проходит несколько магистральных улиц.

32. Доходный дом купца Александра Губина (1902 год). В Закутумье тоже строились интересные купеческие особняки.

33. Очень интересный деревянный бревенчатый дом купца Тетюшинова, построенный в конце XIX века.

34.

35. Улица Чехова и церковь Казанской иконы Божьей Матери (1907 год):

36. Поближе. Церковь очень высокая, поэтому сфотографировать её вблизи трудно.

Когда я там проходил, звонили в колокола к службе. Немного снял видео:

37. Фактура Закутумья. Видите старый фонарь?

38.

39. Севернее Закутумья находится исторический район Селение, старая застройка которого сохранилась не так хорошо. Изначально это была слобода Воскресенского монастыря, который был упразднён в начале XIX века, после чего Селение превратилось в городское предместье.

40. Покровский собор, построенный в 1885 году. Внешне довольно сильно похож на показанную выше Казанскую церковь, но поменьше.

41. Здесь же, в Селении, находится один из самых впечатляющих примеров современной архитектуры, пожалуй, во всей России. Это Астраханский театр оперы и балета, построенный в 2010-2012 годах. Он поистине громадный. Тем и сильнее впечатление от его соседства со старой застройкой.

42. Вот так это здание выглядит с начала Нового моста через Волгу:

43. А вот такой вид открывается на Закутумье:

44. Новый мост служит неплохой смотровой площадкой. Правда, мне здесь не очень повезло с погодой: было хмурое небо и моросил дождик, поэтому и видимость была не очень хорошей. Однако всё же вот вид на старую Астрахань. На переднем плане — остров между рукавами Волги, которая в этом месте раздваивается на четыре километра.

45. С моста есть даже спуск на этот остров. Перед глазами встаёт весьма минималистичный пейзаж. По этой фотографии трудно подумать, что за моей спиной — мост и шум машин. Скорее всего, летом здесь популярное место пикников.

46. И ещё один пейзаж. Вид вниз по течению Волги. Вдалеке виден Старый мост. А вот на другом берегу Волги я так и не побывал.

И на этом пока закончим. Осталась последняя часть: в ней посмотрим Солдатскую слободу, железнодорожный вокзал, а также советские районы Астрахани, которые тоже довольно своеобразны. Продолжение следует!

Астрахань. Часть 3

nord_ursus — Thu, 27 Mar 2025 17:13:31 GMT

В прошлый раз прогулявшись по центру Астрахани восточнее кремля, теперь посмотрим исторический район Коса, расположенный вдоль берега Волги, совсем рядом с кремлём. Этот район исторически интересен тем, что в своё время появился сам собой, будучи расположен там, где ещё двести лет назад текла Волга. Никольские ворота кремля служили речной пристанью, но в первой половине XIX века — вероятно, из-за постройки Варвациевского канала, Волга на этом участке изменила русло, отступив от кремля на триста метров, и образовав косу, то есть отмель, длиной около четырёх километров. Нетрудно догадаться, что сама собой появившаяся территория в центре города у кремля стала лакомым куском; земля на Косе стоила бешеных денег, и возводимое там жильё являлось элитным, что и по сей день заметно по облику домов, иные из которых не затерялись бы даже в Петербурге. В общем, Коса — это парадная часть старой Астрахани: рядом и кремль, и Волга.

2. Доходный дом Тавризова (построен в 1907 году), ныне занятый речным институтом. Характерная деталь: в Астрахани, и особенно на Косе, любили кованые решётки, в том числе на балконах.

3. Дом Агамжановых (1909 год) — купцов армянского происхождения. Ещё одна характерная особенность: дома на Косе в среднем имеют более высокую этажность, потому что земли мало.

Под ноябрьским серым небом, когда вода текущей рядом Волги приобретает свинцовый оттенок, в этом великолепии действительно есть многое от Петербурга. Но, наверное, летом, когда улицы и дома раскалены южным солнцем и зноем под сорок градусов, а гулять можно лишь перебежками от одной тени к другой, воспринимается эта красота несколько иначе.

4. Здание Азовско-Донского банка (1910 год). И в наше время используется по изначальному назначению.

5. Доходный дом Григорьева:

6. Дом И. Г. Абкарова. Всё это — улица Никольская, которая идёт от кремля к Волге. В одной из публикаций об Астрахани конца XIX века буквально говорилось: "Жить на этой улице нельзя. Можно только торговать. Ни по ценам на квартиры, ни по удобствам не представляется возможным жить здесь".

7.

8. Коль скоро Коса была торговым районом, то и приезжим людям, которые здесь вели торговые дела, необходимо было где-то останавливаться. На Косе было несколько гостиниц, одной из таковых служил доходный дом Смирнова (1889 год).

9. Модерновый дом:

10. Одна из второстепенных улиц Косы:

11. А вон и набережная впереди виднеется:

12. И, полюбовавшись красивой архитектурой, выходим на берег Волги.

13. Взгляд на север, вверх по течению. Виден Новый мост (это название) через Волгу, построенный в 1988 году.

14. А ниже по течению открывается вид на Старый мост — совмещённый автомобильно-железнодорожный. Его история начинается в военном 1942 году, когда, при строительстве рокадной железной дороги Астрахань - Кизляр, был построен временный деревянный железнодорожный мост, ставший первым в истории мостом через Волгу у Астрахани. После войны мост был перестроен в капитальном исполнении, и уже для двух видов транспорта, открывшись для движения в 1952 году. У моста имеется один подъёмный пролёт.

15. По железнодорожной части моста едет грузовой поезд:

16. На противоположном берегу виден рыбный порт и Трусовский район. Астрахань — единственный город в нижнем течении Волги (и вообще, ниже Ульяновска), расположенный на двух берегах этой реки. Да и на всей Волге таких городов очень мало.

17. Виднеется на том берегу бывшая станица Городофорпостинская (в обиходе называлась просто Форпост), впоследствии переименованная в Атаманскую — бывший центр Астраханского казачьего войска. В состав города станица вошла уже в 1920-е годы.

18. Видна церковь конца XIX века постройки:

19. И красивая водонапорная башня, по которой можно подумать, будто там находится железнодорожная станция, хотя это не так.

20. Ещё одна сущность, без которой Астрахань немыслима, — это рыба и рыбная ловля. На набережной в большом количестве стоят рыбаки (это характерно для многих волжских городов, но для Астрахани как-то особенно), а иные рыбачат с лодок прямо посреди реки.

21. В одном из дворов рядом с набережной стоит памятник белуге. Эта рыба стала одним из символов нижне-волжского и каспийского рыболовства — почти как муксун на нижней Оби. Правда, в наше время белуга занесена в Красную книгу.

22. Петровская набережная. Малолюдность не обманчива: в середине рабочего дня в ноябре народу здесь действительно не много. Лишь стоят у берега серьёзные и сосредоточенные рыбаки, а именно гуляющих мало. Надо полагать, совсем иначе дело обстоит летними вечерами. Южнее исторической части Косы набережная застроена современными высотками.

23. Современный памятник пограничникам. Его наличие в Астрахани неслучайно, поскольку город этот с 1991 года тоже является приграничным.

24. Соответственно названию, на набережной стоит памятник Петру I. Первый русский император (уже имея на тот момент этот титул) посещал Астрахань в 1722 году, основав здесь морской порт и адмиралтейство (то есть корабельную верфь), располагавшееся как раз примерно здесь. Петровское развитие морских коммуникаций России касалось и Каспийского моря тоже. Это было подготовкой к Персидскому походу 1722-23 годов, после которого к России были присоединены значительные территории на Каспийском море. Это ещё один пример исторической роли Астрахани как окна России в Азию.

25. За памятником Петру идёт проспект (громко сказано, но таково официальное название) Анатолия Гужвина, названный в честь первого губернатора Астраханской области, руководившего регионом с 1991 года и до своей кончины в 2004 году. На небольшом отрезке — аллея Славы с бюстами выдающихся людей, связанных с Астраханью и областью. Среди них есть как знаменитые земляки (поэт Василий Тредиаковский, художник Борис Кустодиев, поэт Велимир Хлебников), так и другие люди, внёсшие вклад в историю региона (например, учёный Карл Бэр).

26. В конце этой аллеи стоит триумфальная арка — не очень точное воссоздание арки, построенной в 1871 году в честь приезда в Астрахань императора Александра II, и не сохранившейся до наших дней.

27. Рядом с этой аркой проходит канал имени Варвация. Здесь довольно контрастно соседствуют старое и новое.

28.

29. Вернёмся, однако, на Петровскую набережную. На ней с недавних пор есть несколько интересных образцов современной архитектуры. Не вызывает сомнений, что, как и в прежние эпохи, земля под застройку здесь стоит очень дорого.

30.

31.

32. И в заключение перенесёмся на северную оконечность Косы — к берегу реки Кутум, где она отделяется от основного русла Волги.

33. На другом берегу виден плавательный бассейн Каспийской военной флотилии, и у берега стоит артиллерийский катер проекта 1204 ("Шмель"). Здесь он в виде памятника, при этом такие катера ещё используются.

34. Здесь же, у конца Косы (место это, как обычно в таких случаях бывает, называется Стрелка) находится здание биржи, построенное в 1910 году. Очень интересный образец модерна, с явными элементами зарождающегося конструктивизма. Правда, запечатлел я его с не очень удачного ракурса — мешает многоэтажка сбоку.

35.

И на этом пока остановимся. В следующей части посмотрим слободы, которые сто лет назад являлись окраиной города: Закутумье и Селение с северной стороны и "этнические" слободы за Варвациевским каналом — с южной. Там уже совсем не такая парадная часть города, те места куда более запущенны, но очень колоритны и интересны. Продолжение следует!

Астрахань. Часть 2

nord_ursus — Tue, 25 Mar 2025 14:24:05 GMT

Продолжим прогулку по Астрахани. Посмотрев в прошлой части Астраханский кремль, теперь посмотрим исторический центр города за его пределами: Белый город и прилегающие слободы. Всё это расположено на вытянутом острове между Волгой, рекой Кутум и каналом имени Варвация. Астрахань, будучи основана в XVI веке как военный форпост России в Нижнем Поволжье, довольно быстро приобрела ещё и торговую специализацию, из-за чего стала быстро расти, войдя в XIX веке в десятку крупнейших городов империи. В наследство от этого осталась интереснейшая старинная архитектура и вообще историческая ткань города.

2. Возле кремля, с восточной стороны, где его воротами служит колокольня, расположен Братский сад, посвящённый воинам-землякам. Здесь стоит обелиск с вечным огнём в честь астраханцев, не вернувшихся с Великой Отечественной войны. До самой Астрахани война не дошла, но в 1941-1942 годах, до окончания Сталинградской битвы, город несколько раз подвергался бомбёжкам.

3. Здесь же, в Братском саду — памятник участникам гражданской войны.

4. Часть центра Астрахани, прилегающая с востока к кремлю, носит название Белый город. Это изначально был посад, впоследствии тоже обнесённый каменной стеной (она не сохранилась). И в почти всей исторической части Астрахани сохранилась очень цельная городская застройка XIX и начала XX столетий.

5. Есть и современные вкрапления. Вот, например, новодел, на удивление удачно стилизованный под XIX век.

6. И множество высокой имперской архитектуры губернского города. В старой Астрахани можно любоваться почти каждым зданием. Вот, например, здание войскового правления Астраханского казачьего войска (построено в 1907 году), в котором в 1942 году располагался штаб Сталинградского фронта, а сейчас — музей боевой славы.

7. Здание Общества взаимного кредита (1894 год) на соседней Эспланадной улице:

8. В архитектуре и деталях этого здания видна явная отсылка к зданию того же общества в Петербурге на набережной канала Грибоедова.

Астрахань — это русский город, при этом с восточной примесью, можно даже сказать — с налётом Средней Азии. Если Архангельск, а впоследствии Петербург, так же располагаясь в дельтах рек, связывающих Россию с Западным миром, являлись окном в Европу, то Астрахань была окном в Азию. Астрахань — это юго-восточный край России. Хоть и по карте так совсем не кажется, но Россия — такая страна, где строгие правила разбиваются о самобытную реальность, и географические координаты относительны. Именно в Астрахань по Каспийскому морю приходили купцы из восточных стран — в первую очередь, Персии, Бухарского и Хивинского ханств и Индии. В Белом городе действовали персидское и индийское подворья. Их здания сохранились, но я, к сожалению, обошёл их мимо — впрочем, внешне они не слишком и выразительны. Заметную долю в населении Астрахани всегда составляли, да и сейчас составляют тюркские народы (татары, казахи, ногайцы), а также армяне.

9. Здание Восточного банка, который был учреждён для внешней торговли с Персией и государствами Средней Азии. Построено в соответствующем архитектурном стиле. С советского времени занято библиотекой, для которой сделали позднюю пристройку справа. Более удачно я это здание не заснял, к сожалению.

10.

Впрочем, азиатскими народами астраханский "интернационал" не ограничивался. Были здесь и поляки (в основном, правда, ссыльные, но всё же), и немцы, и евреи, и даже итальянцы. В общем, пестрота этого города была достойна Одессы.

11. Вот частица немецкого наследия: очень красивый особняк Карла Шарлау — владельца кондитерской фабрики. Построен в 1901 году.

12. Детали:

13. Здание городских учреждений (1904 год), внешне очень напоминающее Государственный исторический музей в Москве. В нём расположено правительство Астраханской области, а вместе с ним и областная дума. Нечастый случай, когда эти органы власти находятся в дореволюционном здании, причём оба сразу в одном.

14.

15. Рядом — очень необычный сталинский дом с ещё более явно отсылкой к кремлю.

16. Здание женской гимназии (1910 год), ныне занятое консерваторией:

17. И просто улицы. Исторических зданий очень много, о каждом не расскажешь. Можно просто рассматривать очень колоритную городскую фактуру Астрахани.

18.

Деревянных домов в Астрахани тоже довольно много. И это удивляет, поскольку не очень-то ожидаешь этого от города, расположенного в совершенно безлесной местности, где дерево в дефиците. Выше по течению Волги хоть какие-то леса начинаются только севернее Саратова, то есть почти в тысяче километров от Астрахани. Однако лесосплав никто не отменял. Равно как и практику так называемого барочного строительства: когда строили барку, то есть большое плоскодонное судно из досок, где-нибудь в районе Нижнего Новгорода, отправляли его по Волге, а потом в Астрахани разбирали на стройматериал. Это явление мне хорошо знакомо по истории Обдорска-Салехарда, но на севере Сибири, с её холодными зимами, такой метод годится лишь для хозяйственных построек, а вот в Нижнем Поволжье из досок иногда строили и жилые дома, засыпая в простенки утеплитель из опилок. Поэтому многие астраханские деревянные дома — не срубные, а дощатые. Впрочем, из-за этого они гораздо быстрее обветшали, и состояние у них зачастую плачевное.

19.

20. Типичные дворы старой Астрахани, мало на что похожие в России. Есть в этом что-то восточное.

21.

22.

23.

24. Понравилось оформление табличек на домах. Тут изображены основные достопримечательности города.

25. Дом-музей художника Бориса Кустодиева — одного из самых известных астраханцев.

26. А это — Благовещенский женский монастырь. По факту — новодел, но построенный на месте разрушенного в советские годы старого монастыря. Причём колокольня, которая вдалеке, является точным воссозданием старой.

27. С ним соседствует необычный мемориал с братской могилой моряков Волжско-Каспийской военной флотилии, погибших в гражданскую войну. В стилистике угадываются 1920-е годы.

28. Здесь же, поблизости — памятник казахскому песеннику и музыканту XIX века Курмангазы Сагырбаеву. Он родился и жил в Астраханской губернии, причём родом был из Букеевской орды — той её части, которая ныне входит в состав Казахстана.

Казахстан, кстати, близко. После распада СССР Астрахань стала приграничным городом. До Казахстана отсюда всего полсотни километров, причём через соседнюю страну протекает даже несколько проток волжской дельты (поэтому утверждение о том, что вся Волга течёт по территории России, не вполне верно). И в восточной части Астраханской области (Володарский, Красноярский, Харабалинский районы), непосредственно прилегающей к границе, казахи составляют местами даже больше половины населения, а в сёлах волжской дельты есть такая необычная этнографическая сущность, как казахи-рыбаки. В самой Астрахани казахов около 5 процентов от населения, что вроде и не много, но они довольно заметны. По не очень понятной мне причине, в личном составе астраханской полиции казахи составляют на глаз не менее половины сотрудников, причём так повелось уже давно. Есть даже расхожая шутка о том, что "любимой национальной одеждой астраханских казахов является полицейская форма" (а впрочем, шутки шутками, а это тоже деталь этнографии).

29. Перспектива улицы Советской. Казах на лошади стоит рядом с православным храмом, глядя на белокаменный кремль и собор вдалеке. Одно слово: Астрахань...

30. Особняк врача Александра Мургузова:

31. Ещё в старой Астрахани есть интересные вкрапления многоэтажного конструктивизма 1920-х годов. Вот в этом доме как будто отголоски модерна виднеются.

32. И соседний дом. Эмблема "ГКО" сверху означает "Городской коммунальный отдел".

33. Усадьба В. И. Склабинского (1907 год). Модерн в Астрахани тоже был в почёте.

34. Теперь попадаем на уже знакомый по первой части канал имени Варвация. Как уже говорилось, он соединяет между собой два рукава дельты (реку Кутум и ерик Царев) и построен в начале XIX века на средства купца Ивана Варвация (Иоанниса Варвакиса) — грека с довольно яркой биографией. До строительства канала Астрахань стояла на болотах, и город регулярно заливало весенними паводками.

35. Один из домов на набережной канала, а именно — дом купца Курдова (1890-е годы). Вроде и обычная для России губернская архитектура, а всё равно виден восточный налёт.

36. За каналом — несколько старинных слобод (в этом кадре видна Армянская), которые посмотрим в одной из следующих частей. Видна характерная деталь астраханских домов — застеклённая пристройка. А ещё почему-то Астрахани свойственны вот такие замшелые крыши, имеющие от этого жёлто-зеленоватый цвет.

37. Старые дома, смотрящие фасадами на канал:

38. Здание армянской богадельни (1897 год). Сейчас это — жилой дом.

39. Католический храм Успения Девы Марии (построен в 1778 году). В большинстве городов Российской империи католическая община состояла преимущественно из поляков, но вот кто составлял её большинство в Астрахани — даже и не знаю. Равно как и сейчас.

40. Теперь перенесёмся на несколько кварталов севернее — к реке Кутум. Это тоже один из рукавов дельты. На другом берегу виден район Закутумье, но его посмотрим в одной из следующих частей.

41. Ещё прекрасного модерна. Доходный дом Захарова (1912 год).

42. И доходный дом Мизинова, примерно того же времени. Видны отголоски петербургской архитектуры.

43. Ещё одна интересная достопримечательность: одиноко стоящая Спасская башня (1697 год), оставшаяся от давно не существующего Спасо-Преображенского монастыря, который, что интересно, разрушили не при советской власти, а ещё в конце XIX века — потому, что его здания слишком обветшали.

44. Ещё немного деталей:

45. Живность:

46. И ещё один уголок Востока в этом русском городе, на улице Адмиралтейской, перед мостом через Кутум. Это — торговый корпус Агарянских рядов. Сами торговые ряды располагались чуть дальше, в соседних постройках. Изначально агаряне — это второе название арабов-кочевников, но потом оно распространилось на всех мусульман Ближнего Востока, так что здесь в Агарянских рядах торговали купцы из Персии.

Сделав круг по центру восточнее кремля, мы приблизились к району Коса, расположенному у берега Волги. Его и посмотрим в следующей части. Там не менее интересно и красиво. Продолжение следует!

Астрахань. Часть 1

nord_ursus — Sat, 22 Mar 2025 15:50:09 GMT

Город Астрахань, расположенный на нижней Волге, недалеко от её впадения в Каспийское море, я посетил в ноябре 2024 года, проведя там несколько дней. И для меня Астрахань стала одним из наиболее впечатливших меня городов России. Впечатлений столько, что мой фоторассказ об этом городе будет состоять из пяти частей. Начнём с самого центра: здесь Астраханский кремль, и просто несколько слов "вводного" характера об этом городе.

Глядя на карту России, сложно об этом подумать, но для русской географии Астрахань — место почти что сакральное. Особенно в нашей континентальной Стране рек. Дело в том, что не менее половины жителей России (включая столицу) проживает на территории, входящей в водный бассейн реки Волги. А Астрахань — место, куда вся эта вода течёт. Уже сам факт этого впечатляет. Глядя на Волгу в Астрахани, можно представить, что здесь есть частицы воды не только из Самары, Казани и Нижнего Новгорода, но и из Москвы, Тулы, Череповца, Кирова, Перми, Уфы... Всё соединяется в единый поток, который здесь дробится на дельту, вскоре впадая в Каспийское море. А оно, на самом деле, является огромным бессточным озером, не имеющим естественной связи с Мировым океаном. Самая населённая часть России от природы замкнута на себе, и вода из неё не попадает в Мировой океан. При осознании этого многие особенности страны уже воспринимаются по-новому.

2.

3. "Что-то с вами сделалось, берега старинные, в коих стены древние — церкви да кремли" — пел Высоцкий. В череде старинных волжских городов Астрахань — последняя. Когда за кормой остаётся белокаменный астраханский кремль, впереди — лишь протоки с редкими сёлами на берегах, а потом Каспий. Астрахань служила таким "концом русской географии", хотя её периферийное расположение, опять же, не очевидно на карте.

Население Астрахани составляет порядка 500 тысяч жителей, а возраст — четыре с половиной столетия. Астрахань основана в 1558 году. Хотя топоним этот имеет гораздо более давнюю историю. Когда мы говорим о взятии Астрахани Иваном Грозным в 1556 году, то имеем в виду не тот город, который существует сейчас, а столицу Астраханского ханства — город Хаджи-Тархан, располагавшийся чуть выше по течению Волги. Ещё выше, в 130 километрах севернее современной Астрахани, находился средневековый город Сарай-Бату (или просто Сарай) — столица Золотой Орды. В общем, Волга, как транспортный путь, всегда располагала к возникновению городов на её берегах. Основание русской Астрахани фактически означало, что вся Волга окончательно становится русской рекой.

4. Вид с набережной на Старый мост (это название):

В Астрахань я ехал на поезде из Волгограда. Шесть часов пути, почти вся дорога была вечером, в тёмное время суток. И где-то за час до прибытия под колёсами вагона один за другим начали греметь мосты через реки. Это волжская дельта. На самом деле, начинается она ещё возле Волгограда, где от Волги отделяется Ахтуба. Но Астрахань стоит на множестве рукавов дельты и на островах — почти как Петербург, или хотя бы Архангельск.

5. Итак, мы находимся в самом центре Астрахани.

6. Сердце города — белокаменный Астраханский кремль:

7. Кремль окружён городскими улицами, а за каменными стенами отовсюду виден огромный Успенский собор.

В первые годы городские стены Астрахани были деревянными, но перестроены в камне были довольно быстро: уже в 1582 году вырос каменный кремль, строителями которого были Михаил Вельяминов и Дей Губастый. Протяжённость стен кремля составляет полтора километра, а по форме кремль являет собой почти что правильный треугольник.

8.

Изначально кремль стоял на берегу Волги, а его ворота служили речной пристанью. Но в XIX веке Волга изменила русло, образовав обширную отмель, и отдалившись на три сотни метров от кремля.

9. Так что теперь кремлёвские стены и башни стоят среди улиц и других зданий. В непосредственной близости от кремля стоит сталинский дом с башенкой, которая очень удачно перекликается с кремлём.

10. Крымская башня кремля. Название полностью соответствует географической ориентации.

11. Она же в деталях:

12. Никольские ворота с надвратной церковью. Построены уже в начале XVIII века, при Петре I. В целом облик кремля сложился в XVII столетии, но немало и более поздних построек. Именно эти ворота и являлись пристанью на берегу Волги.

Интересный факт (и опять же, весьма неочевидный): в XIX веке Астрахань входила в десятку крупнейших по населению городов Российской империи, значительно превосходя Саратов, Киев и Нижний Новгород. Всё благодаря активной волго-каспийской торговле и рыбным богатствам дельты Волги. И это при том, что Астраханская губерния густой населённостью никогда не отличалась. В следующих частях мы увидим цельный и красивый исторический центр города, но при этом не стоит забывать, в каком географическом окружении всё это великолепие находится. За пределами относительно плодородной волжской дельты простирается обширная степь, а местами и вовсе полупустыня. И основными коренными жителями этих просторов являются казахи (с северо-востока) и калмыки (с юго-запада), большинство из которых являлись кочевниками вплоть до XX века. О народах я упомянул не случайно, ведь ещё одной важнейшей особенностью Астрахани всю её историю является многонациональность этого города, причём с немалым восточным уклоном: татары, казахи, ногайцы, а также частые гости из восточных стран (иначе и не могло быть в городе, являющемся окном в Азию). По официальным данным, русских в Астрахани лишь порядка 70 процентов населения. Однако это именно русский город, так как возник под русским началом.

13. И в кремлёвских стенах узнаются те же архитектурные мотивы, что и в Смоленске, Туле или Нижнем Новгороде.

14. Величественный Успенский собор, построенный в 1698-1710 годах зодчим Дорофеем Мякишевым. Что интересно, стоит он не в центре кремля, а почти у стены.

15.

16. Если присмотреться — у собора очень красивый в деталях фасад.

17. Причём даже с фресками на фасаде, что вообще редкое явление.

18. А вот отдельно стоящая колокольня — уже гораздо более поздняя, построена в начале XX века, взамен более низкой старой. И она же служит одновременно и воротами кремля. Высота колокольни — 80 метров, и в Астрахани любая высокая постройка интересна тем, что возвышается над уровнем моря. Дело в том, что Астрахань расположена в Прикаспийской низменности, на высоте около 18 метров ниже уровня моря. Таких городов вообще мало.

19. Перенесёмся за пределы стен кремля. Житная башня, а перед ней — памятник Ленину.

20. С противоположной стороны — Артиллерийская башня, где стоит памятник отцу Ленина — Илье Ульянову, который был уроженцем Астрахани.

21. В Астрахани довольно специфический климат. Прежде всего, это — Юг (как-никак, 46-я широта), так что листва (причём местами зелёная) на деревьях в ноябре пусть никого не удивляет. Равно как и повторно зацветший в позднюю осень шиповник:

В мой ноябрьский приезд температура воздуха варьировалась от лёгких заморозков до примерно +8 градусов (но вот с небом не повезло — почти всё время было пасмурно). Зима в Астрахани довольно мягкая, но она тут всё-таки есть (в русском понимании) и иногда даёт о себе знать морозами ниже 20 градусов и льдом на Волге. А вот летом здесь в порядке вещей 40-градусная жара с палящим солнцем и засухой. И хоть я и не любитель жары, но посетить летнюю Астрахань для того, чтобы ощутить колорит этого города в полной мере, было бы интересно даже мне.

22.

23. Уже знакомая Крымская башня с внутренней стороны:

24. И башня Красные ворота:

25. В кремле помещался целый монастырь, который был компактно размещён вот в этом конгломерате построек. Свято-Троицкий собор, с пристроенной к нему Сретенской церковью — старейший сохранившийся храм Астрахани (1603 год). Монастырь был, как водится, закрыт после революции, но собор в наше время снова действующий.

26. С западной стороны к собору пристроены Трапезные палаты, того же времени постройки.

27. Самая поздняя монастырская постройка — часовня святого Кирилла Астраханского (1750 год). Этот святой, собственно, и был основателем и первым настоятелем монастыря ещё в 1570-х годах.

28. С Успенским собором соседствует ещё одно интересное здание: Архиерейское подворье. Изначально постройка 1617 года, с несколькими последующими дополнениями XVIII-XIX веков, которые видны невооружённым глазом.

29. Рядом — духовная консистория (конец XVII века, с более поздней перестройкой). Сейчас там, вроде, управление Астраханской епархии.

30. Также в Астраханском кремле есть несколько зданий военного назначения, построенных уже в XIX веке — ведь кремль нёс военную функцию достаточно долго и последний бой принял во время гражданской войны. Вот, например, здание солдатских казарм на фоне Житной башни.

31. Здание управления воинского начальника (современным языком — комендатура):

32. Офицерский дом:

33. И цейхгауз, то есть военный склад:

34. Почти в центре кремля расположен небольшой мемориал участникам гражданской войны:

35. В сквере за пределами стен кремля стоит несколько скульптур. Я их все не снимал, но вот эта женщина с кувшином символзириует Волгу.

36. Вдоль южной стены кремля вытянута площадь Ленина (которая по факту — улица). Ряд сталинских домов перекликается с кремлёвской стеной, выстроившись точно напротив неё.

37. В целом сталинской архитектурой Астрахань бедна (за этим надо ехать в соседний Волгоград), но немного интересных её образцов всё же есть.

38. И снова тот же дом с башенкой, которая перекликается с башнями кремля:

39. Вечерний вид на кремль:

40. Улица Адмиралтейская — одна из главных в исторической части Астрахани. По этой же фотографии можно оценить состояние городского транспорта. В этом отношении Астрахань имеет дурную репутацию, так как в ней городские власти в своё время умудрились уничтожить почти весь нормальный общественный транспорт. Закрыли обе действовавшие здесь системы электрического транспорта (в 2008 году трамвай, а в 2017 — троллейбус), а кроме того почти извели и автобусы. И в предыдущем десятилетии почти единственным видом транспорта в 500-тысячном городе являлись маршрутки. Но в последнее время ситуация стала улучшаться, и по Астрахани стали ходить новые газомоторные автобусы.

41. И ещё один вид на Волгу. На другом берегу виден морской рыбный порт и жилой район на правобережье Волги.

42. Воды в Астрахани много. Помимо собственно Волги и её дельты, есть ещё канал имени Варвация, названный так в честь астраханского купца, грека по национальности (по-гречески его звали Иоаннис Варвакис), который в начале XIX века профинансировал его строительство. В советское время и до 2017 года канал назывался Первого мая (а набережная называется так до сих пор). Он соединяет реки Кутум и Царев (рукава волжской дельты), выполняя функцию дренирования: после его постройки город реже стало затапливать весенними разливами, да и болота пересохли.

И на этом пока что прервёмся. В следующий раз продолжим рассматривать исторический центр Астрахани за пределами кремля. Интересного там очень много. Продолжение следует!

Ягодное. В центре Колымского края

nord_ursus — Wed, 01 May 2024 13:57:32 GMT

Предыдущий рассказ

Ещё по пути из Магадана в Сусуман по Колымской трассе, я проезжал посёлок городского типа Ягодное. Это центр Ягоднинского района, который воспринимается как географическое "сердце" Магаданской области, примерно равноудалённое от всех её краёв (хотя это и не совсем так: всё же точка центра области находится восточнее). Посетив морозный Сусуман, я на следующий день отправился в Ягодное на пассажирском автобусе и провёл в Ягодном сутки. На первый взгляд, мало чем примечательное место. Однако тоже по-своему интересное.

Датой рождения посёлка Ягодное является 1935 год. Ещё за год до этого здесь появилась база дорожников, строивших Колымскую трассу. Первые изыскатели, побывавшие в этом месте, заметили, что оно особенно изобилует ягодами. От того и ручью дали название Ягодный, а спустя год это название унаследовал и посёлок. Зимой у меня не было возможности оценить, насколько "форма соответствует содержанию", но думаю, что с ягодами здесь и в наше время неплохо. За несколько лет Ягодное стало не только пунктом обслуживания Колымской трассы, но и, как и Сусуман, одной из баз добычи золота, а также строительной промышленности Колымского края. Ну и лагерей, естественно, тоже. В 1953 году Ягодное получает статус посёлка городского типа и становится районным центром.

2. В отличие от Сусумана, в Ягодном Колымская трасса проходит прямо через центр посёлка, называясь в нём Транспортной улицей. На этом же снимке виден локальный перепад высот, из-за которого посёлок неофициально делят на нижнюю и верхнюю части (большинство, впрочем, живёт в нижней). Слева видна голубая четырёхэтажка, где я ночевал в квартире на первом этаже. А ещё в одном из соседних домов (в кадр он не попал) провёл раннее детство Юрий Шевчук — пожалуй, самый известный уроженец Ягодного.

К концу советской эпохи население Ягодного выросло до 11 тысяч жителей, но, как и другие собратья по Колымскому краю, после распада СССР посёлок "усох", и сейчас здесь проживает уже меньше 3 тысяч человек. Однако по-прежнему Ягодное остаётся важным центром цивилизации. В советское время в Ягоднинском районе было два десятка посёлков, но сейчас, помимо Ягодного, полноценными посёлками остались только Дебин, Оротукан и Синегорье. В ещё нескольких жизнь теплится, но людей осталось совсем мало, и посёлки расселяются.

3. Пятиэтажный дом традиционной для Колымы 133-й серии:

4. Маленькая церковь, помещённая в советском здании:

5. А по соседству новая церковь. Уже построена, но пока ещё не действует.

6. Администрация Ягоднинского района размещена в типовом здании ещё сталинской эпохи:

7. Есть и жилые дома того времени — наверное, самые старые сохранившиеся дома в посёлке. Кстати, в сравнении с Сусуманом, в Ягодном было гораздо больше снега, как это хорошо видно по фото. Вроде и расстояние всего 150 километров, но из-за расположения по разные стороны от горных перевалов погода может сильно отличаться.

8. Городской парк. Там же протекает ручей Ягодный.

9. А ворота парка дополнены вот такой металлической чеканной надписью родом из советской эпохи.

10. А напротив — ещё один советский артефакт: вывеска на кинотеатре.

11. Такие же буквы сохранились и на универмаге. Однако Ягодное оказалось настоящим заповедником советских раритетов!

12. Небольшая треугольная площадь:

В Ягодном, как и в Сусумане, я встретился с одним интересным местным жителем, с которым тоже познакомился на форуме в музее истории ГУЛАГа в Москве в 2023 году. Этот человек — Иван Александрович Паникаров, без преувеличения местная легенда. Общественный деятель, краевед, а также создатель ещё одного "самодельного" музея на тему истории колымских лагерей. В 1990 году он создал местную общественную организацию "Поиск незаконно репрессированных" (в то время были живы ещё довольно многие люди, прошедшие через лагеря ГУЛАГа), которую возглавляет и по сей день. А собранные в ходе экспедиций артефакты (не только предметы быта и труда заключённых, но и фотографии и документы) Иван Александрович стал хранить прямо у себя дома, где и выделил одну комнату под домашний музей "Память Колымы". Подробнее об Иване Паникарове можно почитать, например, здесь или здесь. Я большую часть времени пребывания в Ягодном находился в компании этого человека (собственно, он же и поселил меня на ночлег у своих знакомых, которые на несколько месяцев уехали, оставив ему ключи).

13. Дом культуры, построенный руками заключённых. Строительство было завершено в 1954 году. Недавно он был отреставрирован.

Как уже сказано, Иван Паникаров создал свой музей прямо у себя в квартире. Однако в прошлом году администрация выделила ему помещение в доме культуры, где он тоже разместил часть музея. Правда, не о ГУЛАГе, а об артефактах советской эпохи. Как он сам говорит, "музей СССР".

14.

15.

16. Нашлось здесь место и искусству. Посёлок Штурмовой Ягоднинского района. Сейчас это, вроде, уже посёлок-призрак.

17. Современные значки на тему истории Магаданской области. Три таких Иван Александрович подарил мне.

18. В соседнем зале дома культуры местные жители делают маскировочные сети для бойцов СВО.

19. А ещё участникам СВО посвящён вот такой интересный плакат, висящий возле дома культуры.

20. Замёрзший ручей Ягодный в середине городского парка. На окраине посёлка он впадает в реку Дебин (приток Колымы).

21. Снова улица Транспортная, она же трасса "Колыма". Также, в 7 километрах к западу от посёлка, находится местный аэропорт, открытый в 2012 году (причём с нуля, в советское время аэропорта не было), куда раз в неделю летает самолёт из Магадана.

22. Ягоднинская школа и котельная живописно стоят на фоне гор. Эти горы — часть Верхнеколымского нагорья, уже знакомого по Сусуману.

23. Котельная поближе. Построена она была в 1970-х годах. Как сказал про них Иван Александрович, "молодцы, топят хорошо". А электроснабжение Ягодного осуществляется от Колымской ГЭС, расположенной у посёлка Синегорье.

24. В юго-западной части посёлка находится микрорайон 60 лет СССР, из названия которого хорошо понятно, когда он был построен.

25.

26. В одном из этих домов и живёт Иван Александрович. И, походив по посёлку, мы с ним направились к нему. Вот так примерно и выглядит комната, оборудованная им под музей "Память Колымы". Есть перспектива и того, что власти всё-таки предоставят ещё одно помещение помимо зала в доме культуры. Но пока что так. И, надо сказать, сам факт нахождения такого "самодельного" музея в жилой квартире уже впечатляет и многое говорит о целеустремлённости и упорстве его создателя. Иван Александрович живёт сейчас один (жена переехала в Магадан и периодически его навещает, а он не захотел оставлять свой музей), время от времени у него бывают посетители (туристы, исследователи).

27. Экспонаты самые разные — от лопат и тачек до погон служащих лагерной охраны. Не всё собиралось именно на заброшенных лагерях: что-то из этого Паникаров и принимал в дар от других людей или даже покупал.

28. Решётка, вроде, от штрафного изолятора. У нас в музее есть такие же.

29. Всё сопровождается подробным этикетажем.

Фотографировал я, надо сказать, совсем не много, так как увлёкся разговором с Иваном Александровичем, который мы вели сначала в музейной комнате, а потом уже на кухне. Смотрели различные фотографии на тему истории Магаданской области (там хранятся целые альбомы), копии архивных документов (на книжных полках в музейной комнате лежат картонные папки с надписями наподобие "Посёлки Ягодное, Дебин. 1940-е годы" или "Копии личных дел заключённых. 1939 год"), а также книги. Паникаров сам написал и издал не один десяток книг (включая и справочники и сборники стихов, написанных людьми, побывавшими в колымских лагерях), и дома у него хранится внушительная библиотека. Человек занимается этой темой уже более тридцати лет и, кроме прочего, рассказал много интересного о том, с какими трудностями и подводными камнями доводится сталкиваться в этой деятельности. История сталинских репрессий и ГУЛАГа — тема полная неоднозначностей и вызывающая по сей день много споров и даже конфликтов. Иван Александрович рассказывает, что ему доводится сталкиваться с нелестными высказываниями в свой адрес со стороны радикалов с обеих сторон, а для меня это наиболее верный признак объективности. Также он рассказал, что в своё время (ещё в 2000-е годы) практически прекратил сотрудничество с обществом "Мемориал", когда понял, что подход к работе с этой темой у них в корне различается (к примеру, "Мемориал" не раз был замечен в обелении пособников нацистов и подобных вещах). А ещё в 2018 году в Ягодном побывал Юрий Дудь, который снимал фильм "Колыма — родина нашего страха" и взял интервью у Паникарова. По словам самого Ивана Александровича, это интервью Дудь сильно покромсал, нарочито вырезав оттуда те фрагменты, где рассказывалось об условиях содержания и работы заключённых в лагерях "Дальстроя", и где зритель мог бы сделать вывод, что эти лагеря, будучи, конечно, далеко не санаторием, однако и не являлись кромешным адом на земле; да и помимо этого, Дудь в своём фильме и в целом выставил Паникарова не в лучшем свете.

Говорили и про 501-ю стройку на Ямале. И я рассказывал про планы нашего музея по реконструкции лагпункта у разъезда Глухариный, и про научную работу. Иван Александрович оказался весьма интересным собеседником, так что в гостях у него я пробыл до позднего вечера.

30. Напоследок — фото из окна квартиры, в которой я ночевал. Это была точно такая же хрущёвка, как и видна напротив.

Так моё путешествие на Колыму в марте 2024 года подходило к концу. Переночевав в Ягодном, я утром следующего дня ещё раз встретился с Паникаровым, отдав ему ключи от квартиры, а потом сел на маршрутку (микроавтобус, где заранее бронируются места, это ещё один способ транспортного сообщения здесь) и уехал обратно в Магадан. Там я провёл ещё один день (в который посетил областной краеведческий музей), а на следующее утро после этого улетел в Новосибирск и оттуда обратно в Салехард, добравшись из столицы Колымы в столицу Ямала в течение одного дня, и был это день президентских выборов 17 марта. В Магаданской области я надеюсь ещё побывать (и, наверное, в тёплое время года). А пока что на этом завершаю свой рассказ об этой поездке.

Сусуман. Холодный золотой город

nord_ursus — Sun, 28 Apr 2024 16:42:15 GMT

Предыдущий рассказ

Долина среди гор, 630 километров по трассе от Магадана и в три раза меньше до границы Магаданской области с Якутией. Центр колымской золотодобычи и один из самых холодных городов мира, чьё название переводится как "буран" или "позёмка". Это — Сусуман, один из двух (помимо собственно Магадана) городов Магаданской области. Население этого города — около 4 с половиной тысяч жителей (что почти в четыре раза меньше, чем было в 1980-х годах), но, даже при таком размере, в малонаселённом Колымском крае это локальный центр цивилизации и один из важнейших пунктов Колымской трассы.

Из Магадана в Сусуман я доехал на машине с моим знакомым жителем Сусумана Михаилом Шибистым (об этом человеке ещё будет ниже). В рассказе о Колымской трассе я упоминал о том, что, удаляясь от Магадана, заметил быстрое похолодание. Если в Магадане в тот день было -4 градуса, то в момент приезда в Сусуман в пол второго ночи температура воздуха опустилась до 35 градусов мороза (а к утру и до 38). Выйдя из машины, я сразу же почувствовал, как обдаёт холодом, о чём и сказал Михаилу Петровичу, на что он многозначительно кивнул и ответил: "Да, это Сусуман!".

2. Переночевав и выспавшись в гостинице "Сусуманзолото" (на фото она — справа), я утром пошёл гулять и смотреть город. Первым, что я увидел, было совершенно ослепительное мартовское солнце. Температура воздуха утром была около -25 градусов, к середине дня солнце прогрело воздух до -18. А дело было 13 марта.

Климат Сусумана разительно отличается от магаданского. Всё дело в горах, которые плотно и надёжно закрывают внутренние районы Магаданской области от морей и делают их климат резко-континентальным — как в Якутии, до которой отсюда совсем недалеко. И если в Магадане среднегодовая температура равняется примерно -2 градусам, то в Сусумане — почти -12. На расстоянии порядка шестисот километров (как от Петербурга до Москвы) 10 градусов среднегодовой температуры — это колоссальная разница.

3. Так что и дома более поздней (начиная с 1970-х годов) постройки в Сусумане стоят на сваях — в отличие от Магадана. Мерзлота!

4. И, в сравнении с Магаданом, здесь у меня чаще возникало ощущение нахождения "где-то на краю света" и ассоциация с совсем уж далёкими от всего городками и посёлками Чукотки или Северной Якутии.

Сусуманский климат может впечатлить даже жителя Ямала. Если приехать сюда в январе, с высокой вероятностью можно ощутить морозы за минус пятьдесят. По среднегодовой температуре Сусуман занимает второе (после Верхоянска в Якутии) место в списке самых холодных городов России, а значит и всего мира. Правда, при среднегодовой -12, абсолютный зафиксированный минимум температуры в Сусумане "всего лишь" -60.6°C, что скромнее, чем даже в Якутске (но, думаю, причина просто в более короткой истории метеорологических наблюдений). И отсюда всего 280 километров по прямой (но куда больше по дорогам) до знаменитого якутского села Оймякон — самого холодного населённого пункта в мире.

5. Типично северная особенность — раскрашенные в яркие цвета дома. В Магадане такого почти нет, хоть там и гораздо меньше солнечной погоды. В Сусумане типичная зимняя погода — "мороз (очень сильный) и солнце". А вот лето здесь, хоть и короткое (всё-таки это 62-я широта), но гораздо чаще, чем в Магадане, радует местных жителей тёплыми и даже жаркими днями. Таковы особенности резко-континентального климата.

6. А ещё тот морозный солнечный день в Сусумане запомнился полным штилем.

Хотя, однако, название города означает "буран", "позёмка". Но город своё название получил по одноимённой реке, протекающей поблизости. При этом на эвенском языке название звучит как "Кухуман" и в русский язык вошло в несколько изменённом виде. Почему так — не знаю, но подмывает пошутить, что слово Кухуман звучит слишком уж похоже на какую-то еврейскую фамилию.

7. Улица Советская — главная в Сусумане. Застроена стоящими в ряд пятиэтажками. Что характерно, не имеющими балконов.

8. Местная администрация в типовом сталинском здании:

9. Рядом интересная советская мозаика на торце дома. "И Ленин такой молодой..."

10. И доска почёта, тоже артефакт ушедшей эпохи.

Как и большинство населённых пунктов Магаданской области, Сусуман был основан в 1930-е годы (а точнее — в 1936 году), когда здесь нашли и начали добывать золото. Изначально это был режимный посёлок "Дальстроя", то есть, по сути, посёлок при лагере. Вскоре Сусуман стал одним из главных центров колымской золотодобычи. А статус города получил в 1964 году, когда лагеря уже были упразднены, но развитие края продолжалось.

11. Дворы Сусумана:

12. И скромное искусство:

13. Из дворов между пятиэтажками здесь открывается вид на горы:

14. А вот некоторые другие ракурсы можно принять за среднерусский рабочий посёлок где-нибудь в Тульской области, например. Тем более, что, несмотря на более низкую среднегодовую температуру, в Сусумане, в отличие от Магадана, благодаря более тёплому лету, растут высокие деревья.

15. Сталинские малоэтажки. Это одни из самых старых домов города.

16. Бывшее здание школы 1950-х годов постройки, в котором сейчас размещается торговый дом "Таёжник". Там внутри есть кое-что интересное, поэтому туда ещё заглянем.

17. Детская площадка. Как-то незаметно российские города и посёлки стали так меняться, что даже в таких местах плитка, современные детские площадки и всякие "малые архитектурные формы" стали обыденным явлением.

18. Особенно порадовали зелёные медведи на белом снегу:

19. А особая, очень необычная достопримечательность Сусумана — это здание станции юного техника. Обычное типовое советское здание, к которому пристроена... передняя часть самолёта Ил-18.

20. А по соседству — интереснейшая деревянная сталинка. Универмаг с сохранившейся советской вывеской. Здание ветхое, фактически заброшено и, увы, скорее всего, ему недолго осталось стоять.

21. Вывеска — то ли позднесоветская, то ли уже 90-х годов, но выдержанная в советской стилистике.

22. Ну а это явно девяностые:

23. Здание 1969 года постройки (судя по надписи на фасаде), при этом вполне в стиле 50-х. На перифериях Советского Союза подобное бывало нередко.

24. Церковь Николая Чудотворца. Уже, естественно, современная.

25. Городской парк. Фактически это, как я понял, сохранённый при строительстве города участок дикой лиственничной тайги. Безлюдность парка пусть не удивляет: всё-таки была середина рабочего дня. Только один раз мне там навстречу прошла женщина с коляской.

26. Памятник геологу в городском парке. Именно с этих людей в 1920-е годы начиналась новая страница истории Колымского края.

27. Ну а здесь, собственно, находится управление градообразующего предприятия "Сусуманзолото". Гостиница, в которой я жил, называется так же и, видимо, принадлежит этой же компании.

28. Напротив управления стоит памятник Владимиру Христову — бывшему генеральному директору "Сусуманзолота", который много лет проработал в золотодобыче, но ушёл из жизни в 2020 году.

29. С улиц Сусумана открывается великолепный вид на гору Три Богатыря. Высота её 1168 метров над уровнем моря (при этом сам город уже находится на высоте 650 метров). Это — отрог хребта Черского, получившего своё название в честь ссыльного поляка Яна Черского, который за участие в польском восстании 1863 года был отправлен в ссылку в Сибирь, где активно занялся географическим изучением Сибири и Северо-Востока, надёжно вписав своё имя в топонимику (помимо этого хребта, в честь него названо две горы возле озера Байкал, а также посёлок Черский в низовьях Колымы в Якутии). Основная часть хребта Черского проходит западнее, являясь водоразделом Колымы и Индигирки.

По площади Сусуман маленький. Раньше город состоял из трёх частей, довольно-таки удалённых друг от друга (центр, Берелёх и Заречье), но из-за почти четырёхкратной депопуляции в постсоветскую эпоху фактически город сжался только до центральной части, в которую, видимо, специально переселяли жителей окраин. Так что теперь он очень маленький: около полутора километров вдоль и пятисот метров поперёк. При этом, благодаря этому концентрированию жителей в центральной части, в нём нет ощущения огромных потерь численности населения: Сусуман выглядит вполне живым городком.

30. По южному краю города проходит трасса "Колыма". Она огибает город дугой по касательной, фактически не заходя в город. Хотя окна нескольких домов выходят прямо на неё.

31. У одного из домов рядом с трассой стоит памятник грузовику Татра-111. Он ещё помнит эпоху "Дальстроя". Когда-то такие машины в большом количестве ездили по Колымской трассе.

32. Так же у трассы стоит автовокзал. Точнее, его здание сейчас уже не используется по назначению (внутри какие-то магазины и небольшая гостиница), да и по зданию плачет ремонт, но автобусы в Магадан ходят по-прежнему от этого места. Кассы здесь нет: билеты покупаются у водителя.

33. На фасаде здания — вот такое чеканное металлическое панно, посвящённое географии Магаданской области. Кстати, полагаю, что церковь в левом верхнем углу — это изображение несуществующего ныне города Гижигинска, одного из старейших русских городов Северо-Востока, который опустел к началу 20 века.

34. Колоритная деревянная заброшка (видимо, бывший магазин). Постройка где-то 50-х годов, если не раньше.

35. А поворот на аэропорт отмечен металлической советской стелой. Аэропорт находится в километре от города, и два раза в неделю в Сусуман из Магадана летают маленькие Ан-28. При этом с конца 90-х до 2012 года аэропорт здесь вообще не действовал.

История авиации в Сусумане берёт своё начало с военного 1942 года, когда здесь открылся аэродром Берелёх, являвшийся одним из звеньев Алсиба — воздушной трассы Аляска - Сибирь, по которой по ленд-лизу перегоняли самолёты из США в Советский Союз.

36. А вокруг горы. С южной стороны от города — Верхнеколымское нагорье. Сусуман стоит в долине между ним и хребтом Черского.

37.

38. К западу от города — река Берелёх. Вся в следах от лыж и снегоходов.

Название этой реки — уже не эвенского, а якутского происхождения, и в переводе значит "волчья река". Причём в оригинале оно звучит как "Бёрёлёх" (аж три буквы Ё в одном слове), но трансформация в нынешний вариант произошла, думаю, не от пренебрежения буквой Ё, а от неудобства произношения. Берелёх является притоком реки Аян-Юрях, которая, сливаясь с рекой Кулу, образует Колыму.

39. Мост через Берелёх на Колымской трассе:

40. За рекой находится район Заречье. Как я понимаю, ныне почти нежилой. Видимо, по мере кратного уменьшения численности населения Сусумана людей специально переселили отсюда в центральную часть города, заполнив там опустевшие квартиры (и тем самым избежав опустения многоквартирных домов более чем наполовину). Так что Заречье сейчас представляет собой массив деревянных заброшек (эти дома — скорее всего, ещё времён "Дальстроя"), которые при этом не сносятся. В таком же состоянии находится район Берелёх на северной окраине города (он тоже у реки, только выше по течению), но там я не был.

Дальше я уже не ходил, но там и город уже заканчивается. Дальше по Колымской трассе расположено ещё три посёлка Сусуманского района: Холодный, Большевик и Мяунджа — последний посёлок в Магаданской области, в 80 километрах от Сусумана. А ещё в десяти километрах от неё — довольно известный шахтёрский посёлок-призрак Кадыкчан, полностью опустевший в конце 90-х. Интересно было бы побывать и там, но это лучше сделать в тёплое время года. Ещё дальше на запад трасса продолжается в Якутию.

41. Я же возвращаюсь в город по мосту через Берелёх.

42. А теперь заглянем в торговый дом "Таёжник". Я уже говорил, что там внутри есть что посмотреть.

Я упоминал о Михаиле Петровиче Шибистом, с которым я ехал в Сусуман на машине из Магадана. С этим человеком я познакомился благодаря своей работе. А именно — в прошлом году в Москве на межмузейном форуме в музее истории ГУЛАГа, где присутствовали сотрудники разных музеев России, которые тем или иным образом связаны с историей ГУЛАГа. Михаил Петрович из Сусумана профессиональным музейщиком и историком не является, однако сделал на этой ниве немало интересного и полезного. Будучи уроженцем Западной Украины, он ещё в молодости переехал на Дальний Восток (сначала на Сахалин, а уже потом на Колыму). По роду основной деятельности он предприниматель и является коммерческим директором этого самого торгового дома. И, увлёкшись походами по Колымскому краю, он стал собирать различные артефакты из сохранившихся остатков лагерей. И собрав таким образом внушительную коллекцию, открыл прямо в торговом доме "Народный музей Дальстроя" — экспозицию любительского формата, которую может бесплатно посмотреть любой желающий.

43. Вот как это выглядит. Хоть и выставлено всё подряд, и от экспонатов немного рябит в глазах, но чтобы сделать это при участии дизайнеров и с использованием полноценного экспозиционного оборудования, у Михаила Петровича пока не хватает ресурсов (а муниципального краеведческого музея в Сусумане нет), а свезти всё это сюда, расставить, развесить и сделать этикетки ко всем экспонатам — всё это тоже стоило большого труда. Сделано с душой.

Подробнее о Михаиле Шибистом можно почитать и посмотреть, например, здесь или здесь.

Ну или здесь:

44. Большинство артефактов — это инструменты, детали техники и предметы быта заключённых. От вёдер до остатков вагонеток.

45.

46. Кирки, лопаты, гаечные ключи...

47. В отдельном уголке — портреты жертв политических репрессий, прошедших через колымские лагеря.

48. Даже целый самовар есть!

49. Или вот такая деталь деревянного ящика:

50. У "народного музея" есть ещё два помещения на третьем этаже торгового дома. Одно из них — про природу и находки, связанные с животным миром. В основном это кости разных животных (рога оленей, челюсти лосей и тому подобное), иногда и древних (мамонты). Кстати, на территории Сусуманского района был найден один из детёнышей мамонтов — мамонтёнок Дима (хранится в Зоологическом музее в Санкт-Петербурге).

51. Довольно часто такие находки привозят старатели, то есть золотодобытчики. Кости животных попадаются им при работе в земле.

52.

53. Ну и ещё одно помещение "народного музея" — это "уголок СССР". По сути, здесь выставлено всё, что связано с советской эпохой — от вымпелов и бюстов Ленина до швейных машинок и значков с гербами городов.

54.

55. Высоцкому тоже нашлось место:

56. Ленинский уголок:

57. Значки. Кстати, Михаил Петрович подарил мне на память значок "10 лет Сусуману".

58. Ну и напоследок — ещё пара вечерних видов Сусумана. Если днём солнце прогрело воздух до -18 градусов, то поздним вечером столбик термометра снова стал стремиться к тридцати градусам мороза.

59.

О Сусумане на этом всё. Осталась последняя часть рассказа о поездке на Колыму — про посёлок Ягодное, куда я поехал на следующий день после посещения Сусумана (и где, кстати, встретился с ещё одним человеком, который на энтузиазме сделал музей, посвящённый колымским лагерям). Продолжение следует!

По Колымской трассе

nord_ursus — Sun, 21 Apr 2024 06:28:51 GMT

Предыдущий рассказ

Проведя два дня в Магадане, я отправился вглубь Колымского края, посетив ещё два места в Магаданской области: город Сусуман и посёлок городского типа Ягодное. В Магаданской области, по меркам Крайнего Севера, на удивление неплохо с автодорогами: регион не только давно имеет трассу на "материк", но и сеть дорог по посёлкам, так что знакомое по Ямалу явление, когда многие крупные посёлки и даже целые районы не имеют круглогодичной автодороги, здесь отсутствует, а зимников в Магаданской области на удивление мало, так как просто не нужны. Основная же транспортная артерия региона — федеральная трасса Р-504 "Колыма". Я проехал по этой трассе 630 километров от Магадана до Сусумана и обратно. Сотни километров езды среди гор и дикой тайги, через несколько перевалов... Это, пожалуй, одна из красивейших автодорог России. Там, безусловно, было что поснимать.

Для лучшего понимания географических особенностей приведу карту автодорог Магаданской области. Здесь "Колыма" обозначена тёмно-красным цветом. Магадан расположен на юге области, у моря. Трасса идёт от него сначала на север, а потом на запад — в Якутию. А через неё и лежит путь на материк. На этой карте можно найти и мои пункты назначения: Ягодное и Сусуман.

Собственно трасса "Колыма" связывает Магадан с посёлком Усть-Нера в Якутии (1072 километра). Дорога эта существует давно — ещё с времён освоения Колымы и "Дальстроя". Строилась она с 1931 по 1953 год, и в основном силами заключённых. В те же годы строилась Хандыгская трасса на Усть-Неру со стороны Якутска. Эти две дороги соединились, связав Магадан и Якутск. И только в 1963 году была достроена трасса из Якутска в южную часть Дальнего Востока (а пригодной для проезда в любое время года и на любой машине она стала только в 2010-е годы, но это уже другая история).

Из Магадана в Сусуман я доехал со своим знакомым Михаилом Шибистым — жителем Сусумана, на его праворульном микроавтобусе "Тойота Хайс" (классика Дальнего Востока). Выехав из Магадана после обеда, мы приехали в Сусуман уже ночью. Так что, к сожалению, бóльшая часть дороги пришлась на тёмное время суток (правда, частично это удалось восполнить на обратном пути), но и на первых двухстах километрах удалось сделать множество красивых снимков. В обратном направлении я ехал сначала рейсовым автобусом от Сусумана до Ягодного (автобусы Магадан - Сусуман ходят три раза в неделю, и ещё два раза — в посёлок Мяунджа, который ещё дальше), а затем — на маршрутке (микроавтобусе) от Ягодного до Магадана.

2. Первые примерно 150 километров от Магадана трасса заасфальтирована. Дальше начинается грунтовка. Впрочем, в этих краях, как и на Ямале, наличие асфальта на трассе — не такое уж безусловное благо. Потому что асфальт от сезонных колебаний вечной мерзлоты проседает, полотно становится волнистым, и машина при езде "прыгает", из-за чего по грунтовому участку становится ехать куда как приятнее.

На первой сотне километров местность ещё довольно-таки населённая. В порядке от Магадана расположены посёлки: Уптар, Сокол (в котором аэропорт), Стекольный, Хасын и Палатка.

3. Палатка — довольно крупный посёлок (4 тысячи жителей), центр Хасынского района. Романтично звучащее название, на самом деле, дано вовсе не в честь стоявшей здесь палатки геологов времён освоения Колымы: это переиначенный на русский лад эвенский топоним Паля-Аткан ("каменистая река"). Но звучит красиво.

За последние годы Палатка была очень неплохо благоустроена и даже попала в книгу рекордов России, как... лидер по количеству фонтанов на душу населения (впрочем, в марте оценить эту особенность не было возможности). Вроде как, сделано всё это было на средства первого заместителя председателя Магаданской областной думы Александра Басанского, который много лет проработал в золотодобывающей промышленности, начав трудовую деятельность именно в Палатке.

4.

5.

По пути в Сусуман я заметил, как быстро холодает по мере удаления от Магадана. И дело не только в том, что вечереет. Но и в том, что мы удаляемся от моря, въезжая в зону резко-континентального климата. Из-за гор здесь климат сильно различается даже на небольшом расстоянии: горы не пускают морские воздушные массы вглубь континента, что в зимний период способствует гораздо более сильному остыванию воздуха.

6. Где-то поблизости от этого места мы останавливались на трапезу в придорожном кафе (ещё одна такая же остановка будет в кафе у посёлка Ларюковая ближе к ночи).

7. Едем дальше...

8.

9. Горы всё выше, местность всё глуше. Встречных машин после Палатки резко становится меньше. Нормой на Колымской трассе является отсутствие населённых пунктов в течение сотни километров и даже больше. Впрочем, это вполне обычное дело для наших северов.

10. Вскоре трасса поднимается на первый на пути перевал — Карамкенский:

Всего между Магаданом и Сусуманом пять перевалов: Карамкенский, Яблоновый, Дедушкина Лысина (да, серьёзно, так и называется), Гербинский и Бурхалинский. У них всех высота порядка 950-1000 метров над уровнем моря (имеется в виду высшая точка, на которую поднимается дорога), а при подъёме зачастую открываются настолько захватывающие дух пейзажи, что даже перестаёшь обращать внимание на то, что заложило уши. Для полного счастья на "Колыме" не хватает только тоннелей, хотя если бы здесь была железная дорога, то наверняка были бы и они.

11. Любоваться пейзажами не надоедает. Горы в это время похожи не то на облака, не то на огромные сугробы. Что интересно, тайга с обеих сторон дороги состоит почти полностью из лиственниц (впрочем, именно это и есть самое распространённое дерево в России). Представляю, какая красота здесь в золотую осень.

12. И с каждым поворотом пейзаж меняется. Впереди — ещё один горный хребет.

Здесь меня немного позабавило название речки Донышко. Ввиду малолюдности этих мест, многие названия мелким речкам и ручьям были даны геологами и строителями уже в советское время. Есть, например, на Колымской трассе ручьи Спорный, Потерянный и даже Нехай и Пахомыч (Михаил сказал мне, что каждый раз здоровается с Пахомычем, проезжая его). А у нескольких и вовсе нет названия: стоящие на трассе указатели "р. б/н" по-прежнему оставляют простор для фантазии.

13.

14. Приближаемся к Яблоновому перевалу. Как и одноимённый перевал в Забайкальском крае, он является водоразделом двух океанов: Тихого (Охотское море) и Северного Ледовитого (Восточно-Сибирское море). Так что после спуска с перевала мы попадаем в бассейн реки Колымы.

Кстати, как и Палатка, название перевала Яблоновый обманчиво. Яблони в Магаданской области не растут — здесь для них слишком холодно. На самом деле, топоним происходит от юкагирского слова "яблон", обозначающего "путь", "дорога".

На видео — собственно подъём на перевал, под песню Юрия Антонова.

15.

16. В живописной долине вскоре после Яблонового перевала показался посёлок Атка.

Издалека посёлок кажется весьма капитальным, однако сразу заметна деталь: сумерки, но в домах тёмные окна. Атка — это почти посёлок-призрак. Если в 1980-е годы в Атке проживало 2 с половиной тысячи человек, то по состоянию на 2023 год, по официальным данным, там осталось 19 жителей. Посёлок, как неперспективный, находится в стадии полного расселения с последующей ликвидацией. Жителей переселяют в Палатку и Магадан.

17.

Это наследие лихих девяностых и лишь один из подобных примеров на всём Северо-Востоке России. Девяностые по Дальнему Востоку, и особенно по Северо-Востоку, ударили особенно больно даже на фоне всей России в целом. Многие (даже связанные с драгоценными металлами) предприятия по добыче и переработке полезных ископаемых, которые в этих краях являются градообразующими для большинства населённых пунктов, в новых условиях были объявлены убыточными и стали массово закрываться. И огромное количество людей оставалось не только без работы, но нередко и без света и тепла, так как начались ещё и перебои с северным завозом. Власти страны этими проблемами не занимались, и люди оказались предоставлены сами себе. Кто-то грелся печками-буржуйками в пятиэтажках в 40-градусные морозы, а кто-то спешно продавал квартиры в лучшем случае по цене билета на материк, и отъезд этих людей был больше похож на бегство. В результате за одно десятилетие население Магаданской области сократилось в два раза (с 380 до 190 тысяч жителей), иные посёлки полностью опустели и исчезли с карты (например, Кадыкчан на западе области), другие в несколько раз уменьшились в населении. Неудивительно, что ностальгия по советскому времени, вкупе с нелюбовью к либеральным реформаторам 90-х, в таких местах особенно сильны. Более того, многие из тех бывших ГУЛАГовских зэков, которые остались жить на Колыме, тогда говорили примерно такие вещи: "Конечно, там, в лагере, было трудно, да и попали туда многие из нас не по делу, но тогда мы знали, что наш труд нужен стране, и что после освобождения мы как-нибудь устроим свою жизнь. А сейчас, при этой новой власти, мы не нужны никому". Конечно, отчасти такие высказывания можно списать на возрастные аберрации, однако тут есть над чем задуматься.

В 2000-х годах и далее ситуация более-менее выровнялась, и отток населения из Магаданской области, хоть и не прекратился, но значительно снизился. Посёлки, пришедшие совсем в "некондиционное" состояние, расселяются уже организованно. В наше время и золото, и серебро на Колыме продолжают добываться, и объёмы добычи растут, однако значительную часть работников составляют вахтовики из других регионов. Частным добывающим компаниям вкладываться в инфраструктуру для местных жителей невыгодно. Так что хоть и живёт сейчас область в целом уже не так уж и плохо, но ситуация далека от идеала, однако имеем то, что имеем.

18. Атка в светлое время суток. Снято на обратном пути (маршрутка остановилась у придорожного кафе).

19. В тот день здесь было очень ветренно.

По пути "туда" я после Атки уже не снимал — стемнело. Через 50 километров после Атки — перевал Дедушкина Лысина, ещё через 60 километров направо уходит дорога на посёлок Омсукчан, откуда, в свою очередь, идёт зимник, а сейчас уже строится и круглогодичная трасса на Чукотку. Потом Гербинский перевал, через 150 километров оттуда находятся посёлки Ларюковая (уже не существует) и Оротукан, а ещё через полсотни километров — Дебин.

20. Перед Дебином трасса пересекает по мосту собственно Колыму — великую реку Северо-Востока. Это ещё верхнее течение, и ширина русла здесь около трёхсот метров (а вот в низовьях, расположенных уже в Якутии, она достигает 2-3 километров). Пока что увидеть Колыму мне довелось лишь вот так (снято из маршрутки на обратном пути). Это один из двух мостов через неё (второй находится ниже по течению, на дороге в посёлок Сеймчан).

21. В 75 километрах от Дебина трасса проходит через Ягодное. Как и в Палатке, трасса здесь не касается посёлка краем, как в большинстве посёлков, а проходит прямо через его центр.

В Ягодном я побывал отдельно, так что про него ещё будет отдельный рассказ. А участок трассы между Ягодным и Сусуманом (100 километров) мне удалось рассмотреть и поснимать из окна автобуса, на котором я ехал в обратную сторону. А с Михаилом мы на машине здесь ехали уже за полночь, трасса была практически пустая. Михаил мне рассказал, как пару раз видел на этом участке трассы медведей.

22. Всё та же лиственничная тайга:

23. И горы вокруг:

24. В 35 километрах от Ягодного находится посёлок Бурхала. Населения тут осталось чуть больше ста человек от почти 2 тысяч в лучшие годы, но жизнь теплится. Встречается информация, что этот посёлок тоже планируют полностью расселить, но сведения на этот счёт противоречивы.

25.

26. Недалеко от Бурхалы находится одна из самых высоких точек Колымской трассы (и самая высокая на участке Магадан - Сусуман). Это Бурхалинский перевал, где трасса проходит на высоте 1005 метров над уровнем моря. Пейзажи здесь великолепные.

27.

28. Отдельно впечатляет то, каким серпантином вьётся дорога.

29. "Вдоль обрыва, по-над пропастью, по самому по краю...". Жаль только, что фотографиями всех красот не передать. Но тем и интереснее побывать здесь самому.

30. Ущелье остаётся внизу:

31. Примерно тут и находится высшая точка. Бурхалинский перевал является отрогом хребта Черского и служит водоразделом рек Дебин и Берелёх (впрочем, всё равно обе они относятся к бассейну Колымы).

32.

33. Рабочий городок старателей на золотом прииске где-то недалеко от Сусумана:

34. Ну и вот наконец и Сусуман! Центр золотодобычи, полюс холода Колымского края. 630 километров от Магадана, 210 километров до границы с Якутией.

На этом пока и закончим. В следующий раз посмотрим город Сусуман. Продолжение следует!

Магадан. Часть 2. «Я видел Нагайскую бухту да тракты…»

nord_ursus — Wed, 17 Apr 2024 16:34:10 GMT

Продолжаем прогулку по Магадану. В прошлый раз я показал центр города и рассказал о Магадане в целом. Теперь — окраины, море и виды с высоты.

2. Магадан — это морской город. Из центра начинается улица с максимально понятным названием Портовая (дальше переходит в Портовое шоссе), и когда она спускается вниз с возвышенности, на которой находится центр, глазам открывается вот такой вид:

3. Это район Нагаево на западной окраине города. Застроен он в основном домами магаданской 122-й серии. Что интересно, дома этой серии (только немного иначе выглядящие) есть ещё в посёлках БАМа.

4. Это Охотское море, а точнее — бухта Нагаева, часть Тауйской губы.

Магадан находится на северном побережье моря, у основания полуострова Старицкого, который омывается двумя бухтами: бухтой Нагаева с запада и бухтой Гертнера — с востока (все эти три топонима — в честь офицеров Российского императорского флота, прославившихся как исследователи северных и дальневосточных морей). Таким образом, Магадан находится на перешейке, и море у него с двух сторон. Но к бухте Гертнера город выходит лишь задворками, и там я в этот раз не побывал.

5.

6. Стоя здесь, можно представить, что находишься на самом краю России. Хотя это, на самом деле, не совсем так. Охотское море — почти что внутреннее море России (за исключением японского острова Хоккайдо): на другой его стороне — ещё Камчатка и Курильские острова. Но фактически здесь тоже часть большого тихоокеанского побережья.

7. Льда здесь не много. Бухта Нагаева замерзает лишь у берега, а дальше уже видна открытая вода — и это в марте, то есть почти в конце зимы. Но там не "чистая вода" в гидрологическом смысле, так как плавают дрейфующие льды.

8. Поэтому магаданский морской порт зимой почти не действует.

9. Лишь иногда осуществляется ледовая проводка. И не так много в нашей стране городов, где можно увидеть вот такой пейзаж. Если дом с видом на море, то только такой!

Море сильно влияет на климат Магадана. Летом Охотское море холодное, поэтому на петербургской широте здесь вполне мурманское лето (средняя температура июля +12 градусов, а самая высокая температура в истории наблюдений лишь +28), а вот зима в Магадане не столько холодная (хотя и не тёплая), сколько снежная и ветренная. Сильные морозы ниже -20 здесь не очень часты, зато всё время метели и пурги. А вот в закрытых от моря горами континентальных районах Магаданской области климат совсем другой (если коротко: зима холоднее, лето теплее, ветров меньше), и даже в аэропорту (40 километров от Магадана) зимой нередко бывает градусов на десять холоднее, чем в городе.

10. У меня же здесь в середине марта была погода от нуля до -10. А в последний день пребывания, накануне вылета (16 марта), было чуть ниже нуля, но при этом свирепый штормовой ветер, идти против которого было физически трудно.

11. На берегу бухты Нагаева сделана благоустроенная набережная:

12. Здесь есть скульптура дельфина, сделанная в виде решётки, наполненной камнями.

13. И весьма оригинальная скульптура мамонта из металлолома. Колыма, как и Ямал — тоже край мамонтов.

14.

Я люблю песню Владимира Высоцкого "Мой друг уехал в Магадан, не по этапу" — в том числе и потому, что её сюжет похож на один из эпизодов моей собственной жизни. Высоцкий посвятил её своему другу Игорю Кохановскому, к которому потом приезжал в Магадан в гости (тоже в марте, кстати), после чего написал ту песню, которую я процитировал в заголовке.

15. Владимиру Семёновичу тоже установлен памятник на магаданской набережной:

16. Но главная доминанта набережной — маяк.

Точно такие же маяки я видел в Ванино в Хабаровском крае. Кстати, именно оттуда начинался морской путь в Магадан в послевоенные годы (так как в 1945 году в Ванино проложили железную дорогу, и именно это была логистически ближайшая к Магадану железнодорожная станция), и именно через Ванино завозили заключённых на Колыму — чему и посвящена мрачная песня "Я помню тот Ванинский порт", в которой есть слова "Лежал впереди Магадан, столица Колымского края".

17. Недалеко от набережной нашёл вот такой колоритный заброшенный домик. Возможно, это ещё осколок эпохи Дальстроя.

18. Ещё детали:

19. Характерная деталь дальневосточного портового города — китайский морской контейнер во дворе.

20. И снова эти узкие проходы между близко стоящими домами:

21. А то и внутри домов:

22. А теперь перенесёмся на север города. Вот так выглядит речка Магаданка. Маленькая, но бурная, даже не полностью замерзает. На окраине города она впадает в бухту Гертнера.

23. Ещё один осколок старого Магадана — давно не используемый старый деревянный мостик через эту речку.

24. И вот ещё одно "дальстроевское" здание — котельная авторемонтного завода. Построена в 1941 году.

Кстати, за этим зданием начинается улица Железнодорожная (и рядом ещё три Железнодорожных переулка). Наличие улицы с таким названием при отсутствии собственно железной дороги — явление не единичное (Салехард тоже в числе таких городов), но железных дорог сейчас нет во всей Магаданской области (такие регионы в России можно пересчитать по пальцам), а географически ближайшая к Магадану ЖД станция находится за тысячу километров. Однако так было не всегда. С 1930-х по 1950-е годы здесь действовала сеть узкоколейных железных дорог, предназначенных для перевозки леса. Самой протяжённой (около 90 километров) была узкоколейка из Магадана в посёлок Палатка, по которой даже было пассажирское движение. Сейчас от неё в некоторых местах осталась насыпь.

25. Управление предприятия "Серебро Магадана" и обелиск "Магадан — город трудовой доблести":

26. За рекой Магаданкой находится комбинат автотранспорта и экспедиционного обслуживания ("Автотэк"), возле которого — дом культуры автотранспортников и ЗиЛ на постаменте.

27. Поближе:

28. И сам ДК. Это типовое сталинское здание.

29. Северная окраина Магадана. Здесь Магадан до степени смешения похож на Мурманск. Поблизости от этого места я жил в гостинице.

30. Вид на Магаданскую ТЭЦ:

31. Дворы. Растительность в Магадане довольно скудная. Из-за холодного лета здесь почти лесотундра — даже трудно поверить, что находишься южнее 60-й параллели. Но лишь недалеко вглубь материка уже хороший лес растёт.

32. Вечерний вид:

33. Церковь Сергия Радонежского. Ютится между советскими пятиэтажками.

34. Нашёлся один необычный довольно новый дом (как выяснилось, 2007 года постройки). А вот, кстати, чего в Магадане нет совсем — так это деревянных двухэтажек, которых полно не только в Салехарде, но и, например, в Хабаровске и Архангельске (да и в Мурманске есть, хоть и не много).

35. И в почти прямой видимости от моей гостиницы находится ещё одна интересная достопримечательность Магадана — мемориал "Маска Скорби". Она стоит на склоне сопки Крутой, недалеко от вершины. На второй день нахождения в городе я сходил туда. В отличие от пасмурного первого дня, в тот день распогодилось.

36. Дорога к Маске Скорби — это довольно крутой подъём (сопка Крутая оправдывает своё название). Я решил не поддаваться искушению вызвать такси и отправился туда пешком.

Магадан и Колыма у многих людей вызывают довольно мрачные ассоциации: лагеря, заключённые, репрессии и сопутствующая этому гнетущая атмосфера. Источники этой ассоциации бывают разными: от рассказов Варлама Шаламова до песен Михаила Круга. Действительно, основной рабочей силой на "Дальстрое" были заключённые. Связанный с "Дальстроем" Северо-Восточный исправительно-трудовой лагерь (он же Севвостлаг, СВИТЛаг или СВИТЛ) был одним из самых территориально крупных подразделений ГУЛАГа, охватывая территорию не только нынешней Магаданской области, но и Чукотки и прилегающих районов Якутии и Камчатки. История Магадана и области действительно непроста и во многом трагична. Заключённые, попавшие сюда, оказались в тяжёлых климатических и бытовых условиях, да и массовые репрессии 1937-1938 годов (одной из жертв которых стал первый директор "Дальстроя" Эдуард Берзин, впоследствии посмертно реабилитированный) тоже совпали с периодом активного освоения Колымы. Но в истории освоения этого края было множество полутонов, и представлять её исключительно как "стройку на костях невинных жертв" — это недопустимая примитивизация. Как бы там ни было, прошлого уже не изменишь, а памятником этой неоднозначной странице истории Магаданской области и является "Маска Скорби".

37. Мемориал высотой 15 метров построен из бетона по проекту скульптора Эрнста Неизвестного и архитектора Камиля Козаева и открыт в 1996 году.

38. Бетонными буквами чуть ниже выложены названия лагерей, входивших в систему "Дальстроя". А место для строительства мемориала выбрали не случайно: это не только гора с хорошим обзором, но ещё и место расположения пересыльной тюрьмы, где содержались заключённые, вновь прибывшие на пароходах и ожидавшие распределения по колымским лагерям.

39. Маска на самом деле не одна. Их много.

40. Вид с задней стороны. Внутри монумента есть помещение с воссозданным интерьером тюремной камеры. Но внутрь попасть мне не удалось — было закрыто.

Устойчивая ассоциация Магаданской области с местами лишения свободы сохранялась в народном сознании и в послесталинские времена — поэтому и Высоцкому пришлось уточнять, что его друг уехал в Магадан "не по этапу", и что "его не будет бить конвой — он добровольно". Нередко эта ассоциация сохраняется и сейчас. Но сейчас от всего этого на всю область осталось только три исправительных колонии, так что стереотип о том, что нарушение уголовного кодекса приведёт к попаданию на Колыму, уже почти утратил актуальность.

41. А вид на Магадан с сопки Крутой открывается великолепный. Место здесь тихое. Город — он где-то там, остался внизу. За городом возвышается Марчеканская сопка (если как-нибудь приеду в Магадан летом или осенью, то обязательно надо будет на неё подняться), а справа видна бухта Нагаева.

42. Город более крупным планом. Хорошо видны многие знакомые места. В том числе показанный в первой части Свято-Троицкий собор.

43. Сталинский центр города:

44. Посмотрим левее города. Там видна бухта Гертнера, а дальше уже и открытая часть Тауйской губы.

45. В губе льда нет:

46. А ещё здесь отличные виды на горы Колымского нагорья. Из города они не видны.

47. Теперь вернёмся в город. Это — Магаданский областной краеведческий музей. Здание снаружи максимально невзрачное, но музей оказался интересным, так что я приведу несколько кадров оттуда.

48. Медведи в фойе музея. Понравилась идея изобразить пространство под и над водой.

49. В МОКБ великолепная этнографическая коллекция, в зале этнографии я завис очень надолго. Здесь представлена традиционная культура нескольких народов: эвены, юкагиры, якуты, чукчи, эскимосы (поскольку в советское время Чукотка входила в состав Магаданской области) и русские старожилы Северо-Востока.

50. В зале природы есть муляж мамонтёнка Димы (настоящий хранится в петербургском Зоологическом музее).

51. Меня особенно интересовали исторические экспозиции. Один зал — об истории Магаданской области в целом. Коротко, но лаконично.

52.

53. И отдельный зал, посвящённый Севвостлагу. Большинство экспонатов здесь — находки из колымских лагерей (очень знакомо по похожей коллекции находок с 501-й стройки в нашем музее), а также документы, связанные с заключёнными, газеты.

54. Находки из лагерей — предметы быта, инструменты, размещены вот в таких напольных витринах, на каждой написано место обнаружения. Много достаточно интересных экспонатов. Лагерь Бутугычаг, из которого конкретно вот эти находки, довольно неплохо сохранился (но находится в очень труднодоступном месте). Хотя в целом сохранность лагерей СВИТЛа гораздо хуже, чем на нашей Трансполярной магистрали: потому что на последней стройка была законсервирована, а на Колыме лагеря в основном ликвидировались после закрытия.

55. А ещё есть даже целая лагерная охранная вышка. Положим, у нас на 501-й стройке они сохранились не хуже, но здесь её смогли перевезти в музей. И, более того, ещё одну такую же вышку откуда-то с Колымы перевезли в Москву, где она теперь стоит в музее истории ГУЛАГа (и я её там видел, она стоит не внутри здания, а во дворе).

56. И отдельно меня порадовал вот этот экспонат — макет здания управления Дальстроя (само здание давно снесено).

57. Ну и напоследок — ещё один вид с высоты, с дороги, ведущей на сопку Крутую. Почему-то мне этот ракурс особенно понравился.

И на этом всё о Магадане. Но не обо всей поездке: в следующей части отправимся вглубь Магаданской области по Колымской трассе. Продолжение следует!

Магадан. Часть 1. «Столица Колымского края»

nord_ursus — Sun, 14 Apr 2024 06:38:56 GMT

Магадан. Об этом городе слышали почти все, но очень мало кто в нём был и даже сможет показать его на карте. При этом, несмотря на свою знаменитость, Магадан довольно небольшой: в нём не насчитывается даже ста тысяч жителей (хотя в 1980-х годах, до массового оттока населения в лихие девяностые, было около 150 тысяч, но и это не очень много). Однако он является областным центром. Это не просто Дальний Восток, а уже Северо-Восток России — довольно своеобразный регион, имеющий свои отличия даже от южной части Дальнего Востока. Я побывать в Магадане хотел очень давно. Этот далёкий город на берегу Охотского моря всегда меня манил при одном только взгляде на карту. И наконец, в марте 2024 года я совершил поездку (и, надеюсь, не последнюю) в "столицу Колымского края".

У Магадана весьма интересное географическое расположение. Он находится на берегу Охотского моря, и до него можно доехать с "большой земли" на автомобиле по федеральной трассе "Колыма" через Якутию. Магадан при этом будет находиться в самом конце пути. Но это очень длинная дорога, и большинство людей попадает в Магадан на самолёте (как это сделал и я). Похоже дела обстояли и в 1930-х годах, когда Магадан только появился на карте: он был не тупиком, а лишь началом пути в Колымский край, только вместо самолётов сюда "извне" попадали в основном пароходами по морю, из-за чего до сих пор жители этого региона остальную территорию страны в обиходе называют "материком".

Так вот, на "материке" не так много городов, имеющих прямое авиасообщение с Магаданом. Так что выбор вариантов попадания туда из моего Салехарда тоже невелик. Наиболее удобной оказалась пересадка в Новосибирске: из Салехарда рейсы туда выполняются раз в неделю (по воскресеньям), а оттуда в Магадан — ежедневно. Долетев утром 10 марта из столицы Ямала в столицу Сибири, я испытал огромный перепад температур: из минус 30 градусов в Салехарде я попал в новосибирские плюс два, слякоть, серое небо и морось. По такой погоде и гулять по городу толком желания не было, однако от прилёта до вылета было порядка восьми часов, так что я всё-таки съездил в город, вернувшись в аэропорт уже поздним вечером: на Колыму предстоял ночной перелёт.

Кстати, новосибирский аэропорт "Толмачёво" сам по себе любопытное место. Это в своём роде "вотчина" авиакомпании "S7 Airlines" ("Сибирь"). Процентов 75 самолётов, которые можно увидеть здесь на лётном поле, окрашено в её узнаваемую ярко-светло-зелёную ливрею, к телетрапам, похоже, только их по привилегии и ставят, а промоутеры этой компании с вопросами "здравствуйте, вы мили копите?" чуть ли не перегораживают дорогу в зале ожидания. Впрочем, надо отдать должное: здесь действительно крупный и удобный транспортный хаб для восточной части России с огромным количеством направлений, рейсы по которым выполняет "S7". И я летел в Магадан на "Боинге-737" этой же компании, и когда на стойке регистрации на мой рюкзак наклеили багажную бирку с буквами "GDX", я вдруг ясно почувствовал, в какую даль отправляюсь. Рейс занимает около пяти часов, и, вылетев из Новосибирска в 23-45, я приземлился в Магадане около 9 утра местного времени (а это +4 часа от Новосибирска, +6 от Ямала и +8 от Москвы). Так что ночь у меня как будто выпала из суток. В самолёте удалось лишь немного подремать. Зато это обстоятельство помогло мне очень быстро перестроиться на местный часовой пояс.

2. Рассвет где-то над Якутией:

На рейсе, кстати, немалую часть пассажиров составляли вахтовики, которые на Колыму ездят в большом количестве — кто на золотодобычу, кто на строительство. Это обстоятельство было несложно установить исходя из количественного преобладания мужчин среди пассажиров.

3. Магадан встретил лёгким снегопадом при -10 градусах. А вот такая надпись встречает при выходе из аэропорта. До города далеко: аэропорт находится возле посёлка Сокол в 40 километрах от Магадана, и автобус в город едет около часа.

4. И вот я уже в центре города. Это — автовокзал. Направлений для автобусов тут не много: от Магадана идёт лишь одна трасса (та самая федеральная трасса "Колыма", по которой я и ехал из аэропорта, а потом ещё поеду в город Сусуман), и по ней ходят автобусы во "внутренние" районы Магаданской области (самая дальняя точка назначения — посёлок Мяунджа), и есть ещё дороги в посёлки на морском побережье (Ола, Талон).

5. Вечером на автовокзале горит неоновая вывеска в советском стиле. Олень — геральдический символ Магаданской области. Узнаваемые северные мотивы.

6. Проспект Ленина, главная парадная магистраль Магадана. Кадр снят от автовокзала. Это один из первых кадров, сделанных в городе, когда я только приехал из аэропорта, параллельно представляя, что где-то в Салехарде ещё ночь.

Итак, что, собственно, такое Магадан? Небольшой центр большой области на российском Северо-Востоке. Население этого города — 90 тысяч жителей, население Магаданской области — около 140 тысяч (а в лучшие времена, то есть в 1980-е годы, было более 500 тысяч, об этом я ещё расскажу отдельно). Исторически это молодой город, ему ещё нету и ста лет. До середины XX века в этих местах было очень мало постоянного населения. Промышленное освоение этого края произошло уже в советские времена и связано было с разработкой месторождений металлов, имеющихся на Северо-Востоке в большом количестве. Это, во-первых, драгоценные металлы — золото и серебро, а во-вторых, олово, молибден, уран и другие. Поиски золота в этих краях велись ещё до революции, но лишь в 1920-е годы было установлено промышленное значение месторождений. Магадан был основан в 1929 году как посёлок, спустя десять лет получив статус города. В 1931 году был основан трест "Дальстрой", который в этом регионе делал практически всё: и разработку месторождений, и строительство заводов, городов, посёлков и дорог; значительную часть рабочей силы составляли заключённые (об этом подробнее будет в следующих рассказах). В Магадане находилось управление треста, то есть фактически уже тогда город стал административным центром этого региона, хотя сама Магаданская область была образована лишь в 1953 году.

7. Поэтому вполне естественно, что исторический центр Магадана состоит из сталинской архитектуры. Как до-, так и послевоенной.

Магадан стоит на берегу моря, поэтому здесь всегда были "ворота" в Колымский край, и отсюда в 1930-е годы началось строительство дороги вглубь материка. Именно там велась и ведётся сейчас добыча золота и других металлов, месторождения которых большей частью расположены в бассейне реки Колымы — одной из крупнейших рек Северо-Востока. Отсюда и устойчивая ассоциация "Магадан - Колыма", которой не препятствует большое расстояние от областного центра до этой реки. Вопреки популярному заблуждению, Магадан стоит вовсе не на берегах реки Колымы, а на Охотском море, то есть на тихоокеанском побережье России. До Колымы отсюда четыреста с лишним километров, а она течёт на север, впадая в Восточно-Сибирское море (то есть в Северный Ледовитый океан), но является крупнейшей рекой Магаданской области.

8. Узнаваемая деталь облика Магадана — дальневосточная даурская лиственница. Ей засажено большинство улиц города.

9. Местами город довольно холмист:

10. И противоположный вид. Вдалеке видна телебашня — узнаваемый объект в магаданском пейзаже. Но почему-то я не сделал её отдельного снимка, хотя проходил рядом.

11. В тёмное время суток она подсвечивается:

Происхождение названия Магадан точно неизвестно. Скорее всего, оно происходит из эвенского языка (то есть языка местного коренного народа эвены, которых не следует путать с эвенками), и по основной версии восходит к "монгодан" — "морские наносы" (а трансформация в нынешний вариант в русском языке произошла из-за аканья).

12. Дом 1940 года постройки на проспекте Ленина (который тогда назывался Колымское шоссе):

13. А этот дом уже послевоенный — построен в 1947 году. Он стал одним из символов Магадана.

14. Башенка со шпилем поближе:

Сталинки Магадана довольно изящны. Большая их часть построена по проекту ленинградских архитекторов. Это было довольно распространённым явлением (из-за наличия в Ленинграде-Петербурге сильной архитектурной школы), но здесь этот факт особенно интересен, потому что Магадан — географическое зеркало Санкт-Петербурга. Он расположен практически на одной широте с ним (59 градусов северной широты) и тоже на морском побережье, но при этом на восточном. Но климат в Магадане куда более холодный, и даже на такой широте он официально отнесён к Крайнему Северу.

15.

Надо сказать, что, гуляя по Магадану, порой трудно поверить, что находишься где-то на краю России. Город очень уютный, благоустроенный, и его атмосфера почти никак не сочетается со стереотипами о Магадане как "лагерно-зэковском" городе. Хотя эта самая тема в шутку и обыгрывается в местной сувенирной продукции.

16.

17. Ещё один элемент сходства Магадана с Петербургом. В центре города таблички с номерами домов — петербургского образца (только белого цвета).

18. Ещё сталинской архитектуры. Местами даже Минск напоминает.

19.

20. Кинотеатр "Горняк". Построен в 1948 году. Отдельно порадовала ещё одна неоновая вывеска. Есть ощущение, что в Магадане вообще неплохо следят за обликом исторического центра.

21. А ещё там часто сохраняют аутентичные деревянные двери в сталинских зданиях (возможно, что и не специально).

22.

23. Ворота городского парка:

24. И часовня возле него:

25. В стороне от проспекта Ленина находится комплекс административных зданий.

26. Правительство Магаданской области:

27. И администрация города. Бюст перед ним — памятник Эдуарду Берзину, первому директору треста "Дальстрой". Судьба этого человека сложилась трагически: в 1937 году он был снят с должности, репрессирован и в следующем году расстрелян (впоследствии реабилитирован). Помимо памятника, в Магадане его именем названа улица (и на ней расположена гостиница, в которой я жил).

28. Диалектическое сочетание символов разных эпох:

29. Рядом с правительством области стоит и главный православный храм Магадана — Свято-Троицкий собор, построенный в 2000-е годы. Надо сказать, в полностью советский город он на удивление органично вписался. Довольно сильно напоминает кафедральный собор Архангельска.

30. А напротив собора стоит памятник митрополиту Иннокентию — миссионеру XIX века, проповедовавшему православие коренным народам Северо-Востока и Аляски. Причислен к лику святых как святитель Иннокентий Иркутский. Здание на заднем плане — управление золотодобывающей компании "Полюс".

31. Не забываем о природном окружении Магадана. Почти везде в перспективах улиц видны сопки, покрытые редколесьем.

32. Политехнический техникум:

33.

34. Мемориал Великой Отечественной войне "Узел памяти":

35. Список колымчан — Героев Советского Союза. Население области тогда было совсем небольшим, так что и героев даже меньше, чем на Ямале.

36. Ледяные скульптуры на пешеходной улице. Как мне показалось, тематика их была посвящена народному эпосу — причём как местных коренных народов, так и русских.

37. Вечером они подсвечивались, поэтому вечерние снимки получились даже интереснее.

38.

39. Музыкальный и драматический театр. Здание ещё довоенной постройки — открыто в 1941 году. История самого учреждения тоже интересна, так как изначально это был лагерный театр "Дальстроя", созданный при содействии того самого Берзина.

40. Детали здания заслуживают отдельного внимания:

41. Здание Дома Союзов на улице Пушкина. Тоже очень интересное с точки зрения деталей фасада.

42. Настоящая советская античность!

43.

44. Советское эпическое панно на одном из домов: "Первооткрывателям и первостроителям Колымы и Чукотки". Чукотка здесь фигурирует не случайно: в советское время Чукотский автономный округ входил в состав Магаданской области. Но в 1992 году он стал полностью отдельным субъектом федерации: делать "матрёшку" наподобие Тюменской и Архангельской здесь не стали.

45. Ещё одно панно похожей тематики:

46. А вот уже современный мурал:

47. Ещё немного деталей:

48.

49. Исторические стенды об участии Магаданской области в Великой Отечественной войне, в том числе подвиге тружеников тыла. Кстати, отдельным примечательным фактом является то, что Магаданская область была одним из звеньев воздушной трассы "Аляска - Сибирь" (Алсиб), по которой перегонялись самолёты из США в СССР по ленд-лизу.

50. И соседний стенд — о помощи колымчан участникам СВО в наши дни:

51. Сталинский центр Магадана красив, но по площади невелик. Стоит немного отойти в сторону, и вокруг уже типовая застройка более поздних лет. Магадану присуща типичная особенность северного города — советские пятиэтажки без балконов. А справа, кстати, блочный дом серии 113-123: таких много в городах Ямала (особенно в Надыме и Новом Уренгое).

52. Церковь Сошествия Святого Духа:

53. И довольно необычное религиозное учреждение — дом молитвы адвентистов, устроенный в советском здании:

54. Почему-то в Магадане очень любят вот такие узкие проходы между домами:

55.

56. И в конце ещё пара вечерних видов центра города:

57.

И пока на этом прервёмся. В следующей части — окраины города, панорамные виды и берег моря. Продолжение следует!

Салехард. Разное

nord_ursus — Sun, 18 Jun 2023 15:08:35 GMT

Приветствую всех, кто меня здесь ещё не забыл. Предпринимаю очередную попытку оживить свой ЖЖ :) Правда, думаю над тем, чтобы основной площадкой сделать свой сайт nord-ursus.ru, продолжая большую часть контента дублировать сюда (на самом деле, этот сайт у меня существует уже пять лет, но пока я его использовал больше как просто резервную копию блога в ЖЖ, а также как фотохостинг).

Уже больше двух лет я живу на севере нашей необъятной страны — в городе Салехарде, столице Ямало-Ненецкого автономного округа. Само собой, за это время я успел глубоко изучить город в разных аспектах, наделав гигабайты фотографий. Пока лишь небольшую часть их покажу здесь. Здесь будет разноплановая мозаика (ну или сборная солянка, кому как нравится) фотографий теперь уже моего города, сделанных в разные времена года в течение двух с половиной лет.

Салехард — город небольшой, чуть больше 50 тысяч жителей (однако надо понимать, что на Крайнем Севере с его очень низкой плотностью населения критерии другие). Но он является административным центром целого региона — Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО, иногда просто Ямал), при этом не будучи самым крупным его городом (третье место после Нового Уренгоя и Ноябрьска). Из всех восьми городов округа это единственный старинный (не советский) город, а таких на Крайнем Севере вообще не много. Правда, городом он стал тоже лишь в советское время — в 1938 году, до этого будучи селом.

2. Зима. Около -30 градусов.

Большую часть своей истории, до 1933 года, Салехард носил другое название — Обдорск (происходит из коми языка и восходит к названию реки Обь). Нынешнее же название в переводе с ненецкого языка означает "поселение на мысу" или "мысовой городок". Ну то есть, то же самое, что Кейптаун.

3. Хотя, думаю, когда Вертинский пел песню "В Кейптаунском порту", вряд ли он имел в виду это:

Официальной датой основания Обдорска считается 1595 год (то есть Салехард старше Петербурга). Но эта дата довольно спорная — во-первых, потому, что уже до этого здесь существовало укреплённое поселение коренных жителей, а во-вторых, потому, что первые полтора столетия Обдорск был ясачным зимовьем и заставой, не имея постоянного населения, селом став уже в начале XIX столетия.

4.

ЯНАО — редкий регион России, центр которого не является крупнейшим городом. Причина этого заключается в следующем: ЯНАО (как и соседний с юга Ханты-Мансийский округ) испытал взрывной рост численности населения в последней четверти XX века, связанный с открытием огромного массива нефтяных и газовых месторождений. За каких-то сорок лет численность населения округа выросла в буквальном смысле на порядок. Однако Салехард большую часть времени оставался в стороне от этого процесса: месторождения далеко, и при них росли новые города (Новый Уренгой, Ноябрьск, Надым и прочие). Статус центра округа за ним остался лишь в силу исторических причин: округ был создан в 1930 году, когда о нефтегазовых богатствах этого края ещё ничего известно не было. Центром округа назначили Обдорск, а потом другие, новые города, его просто переросли. Практически аналогичная история произошла в ХМАО, где роль Салехарда играет Ханты-Мансийск, также не являющийся крупнейшим городом региона.

5.

При этом в советское время округа полностью подчинялись Тюмени, а в 1990-е годы система администрирования изменилась, и ХМАО и ЯНАО получили гораздо больше самостоятельности. Это дало возможность бурного развития и самому Салехарду. Ещё в 90-е годы город был застроен преимущественно деревянными домами, и в нём были дощатые тротуары, зато потом он быстро рванул вверх и в прямом, и в переносном смысле. Численность населения города за последние 25 лет увеличилась примерно с 30 до 50 тысяч человек, а многоэтажки стали расти как грибы. Человек, который в последний раз был в Салехарде году так, например, в 1999-м, приехав сюда сейчас, узнает этот город с большим трудом.

6. Микрорайоны Ямальский и Солнечный:

7. При этом "деревяшек" в городе ещё много, и во многих местах Салехард являет собой город контрастов.

8.

9. Встречаются и очень колоритные уголки:

10. Улица Чубынина, одна из главных в городе. Названа она, кстати, в честь очень интересного человека: метеоролога, работавшего в Салехарде с 1920-х по 1950-е годы, и занимавшегося, помимо погодных наблюдений, опытами в сфере сельского хозяйства. Хотя многие местные жители пытались его убедить, что "металл не принесёт плода, игра не стоит свеч, а результат — труда", опыты оказались успешными. И сейчас у некоторых жителей Салехарда есть садовые участки поблизости от города, где выращивают даже картошку. Напомню: Салехард находится на северном полярном круге и в зоне многолетней мерзлоты.

11. Здание правительства ЯНАО:

12. Строящийся новый жилой район Обдорский. Это фото сделано летом 2021 года. Сейчас там успели построить уже гораздо больше.

Народ в городе есть разный. Человеку с большой земли может показаться, что практически все здесь — приезжие, причём приезжающие ненадолго с целью заработать денег и уехать. Отчасти это, конечно, так. Но это явление носит отнюдь не такой тотальный характер, и, насколько я могу судить, в большей степени относится как раз к "нефтегазовым" городам округа. В Салехарде достаточно большая прослойка старожилов, коренных жителей (не путать с коренными народами Севера! Их доля в населении Салехарда как раз-таки совсем невелика). Поэтому чувствуется определённая местная среда: вероятно, помогает тот факт, что это город старый.

Теперь немного о географии Салехарда. Его (неофициально) делят на несколько районов, которые исторически росли отдельно друг от друга. Салехард в течение 20 века складывался как конгломерат посёлков, лишь к концу столетия сросшихся в более-менее монолитный город. То, что на этой карте обозначено как "Старый Обдорск" — это исторический центр. Именно этим районом и ограничивалась территория Обдорска вплоть до 1930-х годов. То, что сейчас является центром, — это район совхоза, появившийся в 30-х годах. В том же десятилетии к северу от реки Шайтанки (недавно переименованной в Преображенку) вырос рабочий посёлок рыбоконсервного комбината. Начал он свою историю в 1930 году как посёлок спецпереселенцев, а в 1933 году был официально объединён с Обдорском (тогда же переименованным в Салехард и получившим статус ПГТ). Рыбокомбинат сейчас уже не существует (есть новый, но уже в другом месте), но район Комбинатом зовётся по-прежнему. Севернее его — Гидропорт (то есть рабочий посёлок аэропорта гидросамолётов, действовавшего с начала 30-х до начала 60-х) и Уфан (там находилось местное отделение Уральского филиала академии наук), а на самой северной окраине — Ангальский Мыс: это уже район, возникший на рубеже 40-х и 50-х годов благодаря строительству железной дороги Чум - Салехард - Игарка, также известной как "строительство № 501". Этой же стройке Салехард обязан появлением ещё одного района (на карте он к востоку от центра), где с 1949 по 1953 год располагалось управление строительства, а сначала — штаб 2-го строительного отделения (из-за чего до сих пор его в народе называют "Второе отделение").

13. Это Старый Обдорск. Цельной старинной застройки в Салехарде не сохранилось, но всё же есть определённая среда.

14. Дом купца Корнилова, построенный в 1890-е годы. Одно из старейших сохранившихся зданий города.

15. К тому же времени относится церковь Петра и Павла:

16. Там же есть место под названием Обдорский острог — реконструкция деревянной крепости. Это, конечно, новодел и бутафория, но как место для прогулок и украшение старого города сойдёт. Хотя, конечно, с точки зрения архитектуры, можно было и более достоверно его построить.

17. Современный центр, всё та же улица Чубынина. Напомню, что это — бывший совхозный посёлок. Буквально вот тут же ещё 25 лет назад стояли коровники.

18. Есть в нашем городе хорошая фишка — муралы на стенах. Они есть не только на жилых домах, но и на бетонных заборах и трансформаторных будках.

19. Изображение атомного ледокола "Ямал":

20. И, конечно, мамонт. Это тоже один из символов Ямала.

21. Бетонная стена, ограждающая взлётно-посадочную полосу аэропорта:

22. Уже упомянутый выше район "Второе отделение". Трансполярную магистраль так и не довели до конца (хотя и возвращаются к идее её строительства), но при этом она оставила большой след в истории Салехарда. Вот, например, красивое деревянное здание клуба железнодорожников (правда, не успевшее поработать по назначению).

23. А это один из офицерских жилых домов:

24. Кстати, в черте города даже сохранился участок железнодорожного пути:

25. А это участок бывшей железной дороги рядом с городом:

26. А ещё есть паровоз-памятник. При том, что нет железной дороги. Короткое время она здесь успела поработать.

27. Кстати, Салехард — единственный в мире город, расположенный на северном полярном круге. Об этом напоминает вот такая стела, стоящая у дороги, обходящей город с восточной стороны. На самом деле, она стоит не на линии полярного круга, а южнее его, и значение её скорее символическое. Где проходит настоящий полярный круг — можно увидеть на приведённой выше карте. Из неё следует, что в Заполярье находится только северная окраина города.

28. Чем мне особенно нравится Салехард — близким соседством города с дикой природой. Например, вот такой кадр можно сделать, стоя спиной к многоэтажным домам.

29. Река Полуй во время весеннего ледохода. Как вы понимаете, климат здесь таков, что лёд идёт примерно в конце мая.

30. А это Обь, в которую впадает Полуй. На самом деле, Салехард расположен не на Оби, а в нескольких километрах от неё. Это одна из крупнейших рек России (уже в Новосибирске её ширина внушительна), а здесь её низовья.

31.

32. А за Обью, у левого берега, находится город Лабытнанги. Он меньше, но там есть железная дорога. Ходят поезда в Воркуту, Москву, а теперь ещё и Петербург и Нижний Новгород.

33. Моста между двумя городами нет, поэтому сообщение осуществляется при помощи паромной, а зимой — ледовой переправы.

34. Но вернёмся в город:

35. Один из дворов района Гидропорт. Эти северные районы Салехарда являют собой в основном кварталы неказистых деревянных двухэтажек. Кстати, большинство из них построено не так уж давно — не раньше середины 70-х годов, а в основном и позже. И в этих домах есть центральное отопление и водопровод (и это многоквартирные дома, поэтому "бараками" их называть неправильно, хотя я сам в прошлом часто этим грешил при написании постов о городах). Но на мерзлоте, к тому же будучи построенными на деревянных сваях, такие постройки быстро пришли в плохое состояние. Поэтому сейчас эти дома стали головной болью для города: большинство планируется под снос, но пока их ещё много.

36. Район Ангальский Мыс:

37.

38. Поблизости оттуда. Катер-памятник на проходной ремонтной базы флота.

39. Музейно-выставочный комплекс имени И. С. Шемановского — главный музей Ямало-Ненецкого округа, а также моё место работы.

40. Иногда из города хорошо видны горы Полярного Урала. Конечно, они не так близко. Это уже ультразум фотоаппарата.

41. Зимой в городе делают множество ледяных скульптур.

42.

43. Ещё одна северная фишка — тёплые автобусные остановки. Они не просто крытые — там внутри работает обогрев.

44. Природа в окрестностях Салехарда. Мы находимся в зоне лесотундры.

45.

46. Так выглядит этот ландшафт зимой:

47. И в золотую осень. Такой красивой осени, как здесь, я не видел больше нигде. В Салехарде и его окрестностях золотая осень приходится примерно на 10-20 сентября. К октябрю уже всё облетает.

48.

49.

50. Вид на Салехард из самолёта. Сфотографировал в середине мая, когда летал в командировку в Екатеринбург.

51.

52. А вот противоположный вид. "Сухой суперджет" авиакомпании "Ямал" летит в Новый Уренгой.

53. Салехардская метеостанция:

54. Реки Полуй и Полябта, слившиеся воедино во время весеннего половодья:

55. Река Полуй зимой. Это как раз район Гидропорт. Так что именно в этом месте на реку в своё время садились гидросамолёты.

56. А ещё на Севере очень красивые закаты:

57.

Ну а дальше — ещё немного разноплановых фотографий в довольно хаотичном порядке.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

Ну и на этом пока всё. Разумеется, всего одним постом не охватишь, но примерное представление о городе дать можно.

У многих, кстати, возникнет вопрос: А как вообще так получилось, что я из Питера решил переехать в Салехард? Возможно, вы помните песню Высоцкого "Мой друг уехал в Магадан"? Вот это как раз оно и есть :)

Важное об актуальном

nord_ursus — Sun, 27 Mar 2022 14:36:22 GMT

Собирался я вскоре после своего Дня рождения написать пост о Салехарде, но возродить блог снова помешали обстоятельства: в связи со всем известными событиями я решил снова выдержать паузу, так как многим людям слишком сложно отвлечься от злободневной темы. Тем не менее, пауза лишь временная. Однако прежде всего я хотел бы настоятельно попросить не поднимать в комментариях к будущим постам тему военной операции России на Украине. Почему — потому что в текущих условиях это неизбежно приведёт к ожесточённому политическому срачу. А я, признаться, за годы ведения ЖЖ порядком от них устал. Удалять комментарии такого содержания я не буду (кроме явного неадеквата и троллинга), но вместе с тем оставлю за собой право на них не отвечать (либо отвечать молча — ссылкой на этот пост, с дальнейшей заморозкой ветви комментариев).

Чтобы два раза не вставать, я коротко выскажу и своё мнение о происходящем. Мне очень жаль, что дело приняло такой оборот. И до последнего я надеялся, что такого сценария удастся избежать. Вместе с тем надо понимать, что война на Украине началась не в феврале 2022 года, а в апреле 2014. И если кто-то восемь лет её не замечал, это не значит, что этого не было. И наблюдения за Украиной последних лет не внушали оптимизма и веры в то, что там в будущем не случится масштабного кровопролития, а нараставшая враждебность украинского государства (не народа!) и угроза с его стороны по отношению к России была слишком очевидной, и одними событиями марта 2014 года это не объяснить (скорее наоборот: это было логичным продолжением государственного переворота февраля 2014 года). И сейчас, когда ситуация зашла настолько далеко, я, безусловно, выступаю на стороне России и её армии и желаю ей победы. Что не отменяет того, что мне жаль украинцев, попавших под замес (противоречия в моих словах, на самом деле, нет). Просто крики "нет войне!" в большинстве случаев раздаются со стороны людей, восемь лет игнорировавших трагедию жителей Донбасса, а о мирных жителях украинских городов, страдающих от обстрелов, зачастую говорят те, кто не замечал такое же положение жителей Донецка, Луганска, Горловки и других городов (не всегда, впрочем — тут я не обобщаю; я знаю и таких людей, которые, будучи сейчас против действий России, и до того были против действий Украины на Донбассе). В политике не бывает белых и пушистых праведников, но моя позиция продиктована, во-первых, знанием предыстории, то есть того, что было до февраля 2022 года, а во-вторых, пониманием того, кто я есть в этом мире. И когда на Западе нагнетается антирусская истерия, доходящая до абсурда, вроде пресловутой "отмены" всего, что связано с Россией (было ли что-то подобное в адрес арабов, украинцев за Донбасс, не говоря уже об американцах?), я только утверждаюсь в своей позиции. Надо понять важную вещь: санкции и пресловутое "весь мир теперь против нас" (Европа и Америка — это весь мир, ага) — это всё не имеет никакого отношения к морально-нравственной стороне происходящих событий. Думать, что политические санкции вводятся хорошими людьми против плохих за то, что последние поступают плохо, может только крайне наивный человек.

Ну а мирное небо, конечно, хотелось бы увидеть как можно скорее. То, что происходит на Украине, — трагедия. Начавшаяся в 2014 году.

Комментарии к этой записи я решил отключить. По тем же причинам, которые озвучил в первом абзаце. Возможно, кто-то теперь от меня отпишется (никого, впрочем, не призываю это делать), а то и даже забанит. Дело ваше, осуждать не буду. Но моя позиция такова.

27

nord_ursus — Wed, 16 Feb 2022 20:31:17 GMT

Второй День рождения на Крайнем Севере :)
Кстати, в ближайшее время собираюсь написать пост с различными заметками о Салехарде

Новогодняя весть с полярного круга и итоги 2021 года

nord_ursus — Fri, 31 Dec 2021 12:43:18 GMT

Всем снова здравствуйте! Так получилось, что уходящий 2021 год стал не только самым пока что необычным годом в моей жизни, поскольку на него пришлись радикальные перемены в ней, но ещё и годом длительного анабиоза моего живого журнала. Почему я так долго "молчал" — дело не в нехватке времени (хотя порой его действительно не хватает), но и просто в некотором если не переосмыслении, то появлении взгляда на жизнь под другим углом. Переезд в другой город (да ещё и в настолько специфический регион), новая работа. Тут невольно появляется слишком много нового, и у меня это выразилось в том, что длительное время я не мог собраться с мыслями, чтобы хоть что-то написать в ЖЖ (при этом я всё равно исправно заходил сюда весь год и комментировал другие блоги). Но, пожалуй, пришло время положить конец этой спячке, а раз уж год подходит к концу, то, собственно, когда, как не в Новый год, это сделать? Тем более, что традицию ежегодного подведения итогов года никто не отменял. Итак, поехали!

Наступил новый 2021 год. Первый его месяц — январь — я провёл ещё целиком в Петербурге. Но уже в предвкушении и подготовке к предстоящему переезду на Крайний Север. Много гулял по городу, встречался с друзьями и знакомыми. Вот одна прогулка по Красногвардейскому району (метро "Ладожская" и Пороховые) в середине января, в солнечный и морозный (по питерским меркам, конечно, хе-хе) день.

Речка Оккервиль:

И торосы на Неве на фоне Финляндского железнодорожного моста:

И прогулка по замёрзшей Неве в другой день. Тогда я прошёл пешком от Троицкого моста и Петропавловской крепости до Стрелки Васильевского острова.

В конце месяца морозы ушли, и началась затяжная оттепель. В один из дней мы гуляли по центру Петербурга с vikingspb и зашли в парадную дома № 59 по улице Марата. Это не просто дом, а дом, где я когда-то прожил первый год своей жизни.

Ну а дальше... Утром 5 февраля, в морозно-солнечный день (в феврале в Городе-на-Неве снова похолодало) я поехал на Ладожский вокзал, сел там в поезд и отправился в новую жизнь.

Чтобы попасть в Салехард по железной дороге, нужно ехать до города Лабытнанги, что стоит на другом берегу реки Обь. Прямого поезда туда из Питера нету, поэтому я ехал с пересадкой. Сначала поезд Санкт-Петербург - Воркута довёз меня до города Котласа в Архангельской области, где я был летом 2016 года, а в этот раз погулял 6 часов, сдав багаж (которого было непривычно много) в камеру хранения.

После чего сел на фирменный поезд "Полярная стрела", купив билет по "РЖД-бонусу" (потратил почти все баллы), и мне предстояли ещё сутки пути. На следующий день меня встречала холодная заснеженная тундра. "Холодно тут у нас, но красиво".

И в день приезда я сразу же столкнулся со своенравным характером природы Крайнего Севера. При прибытии в Лабытнанги было -25 градусов (не слишком и сильный мороз по местным меркам), но мела пурга с порывами до 25 м/с. Из-за этого почти двое суток была закрыта ледовая переправа через Обь, и мне пришлось зависнуть на два дня в Лабытнангах (первую ночь ночевал прямо в зале ожидания вокзала, а потом освободилось место в комнате отдыха, и я пошёл туда). Через сутки после прибытия метель стихла, но на переправе надо было ещё расчистить снег.

Погулял по Лабытнангам — "городу семи лиственниц". Я был здесь в 2015 году, так что всё более-менее знакомо.

Ну а 9 февраля я стал новоиспечённым жителем столицы Ямала — города Салехарда. Я в нём тоже был в 2015 году, но тогда, конечно, ещё не предполагал его своим будущим местом жительства.

Через два дня после приезда моим "вторым домом" в этом городе стало вот это учреждение:

Музейно-выставочный комплекс имени Шемановского (он же МВК, а в народе просто "Шемановский"). Главный музей ЯНАО, где я теперь тружусь научным сотрудником сектора новой и новейшей истории. Кстати, жильём меня тоже обеспечил работодатель, и я живу в служебной квартире. Дом, правда, деревянный, но зато рядом с работой. Официально первым рабочим днём у меня стало 12 февраля (но "для себя" я веду отсчёт с 11 февраля, когда во второй половине дня пришёл трудоустраиваться и заодно знакомиться с музеем и коллегами). В один из первых дней я отмечал свой День рождения, а первым, что я делал на новой работе, стала обработка подшивки ямальской газеты "Красный Север" за 1942 год и составление списка жителей округа - тружеников тыла, занесённых на окружную доску почёта (по запросу коллеги по сектору).

Я подробнее знакомился с городом, много гулял по нему даже в морозы. Между прочим, зима 2020-2021 годов в Салехарде выдалась нетипично холодной. К примеру, если нормальная средняя температура февраля в этом городе составляет -22.0, то в этом году она составила -30.0 (8 градусов от нормы — это большое отклонение). Холодную эстафету принял и март, и в одно мартовское утро я шёл на работу в -40. Погода сразу устроила мне проверку на прочность :)

Один из февральских закатов:

Морозный поздний вечер за окном:

И вид из окна кабинета на работе. Цветастое здание — Национальная библиотека ЯНАО.

Работа тоже потихоньку продвигалась. В апреле я сдал экскурсию по музею, после чего начал проводить экскурсии (правда, активно и часто это делать я начал только с июня-июля). А в сентябре начал проводить уже и экскурсии по городу, успев их провести довольно много за последние месяцы года. Ну а на фото ниже — эпизод работы над маленькой выставкой к 35-летию чернобыльской аварии. Это была первая выставка, над которой я работал в МВК. Думаю, музейщики, если таковые есть среди моих читателей, это фото оценят — особенно за открытый КАМИС на мониторе :)

Собственно, выставка. Оформление делала коллега-дизайнер, которая, что интересно, тоже из Питера и приехала за месяц до меня.

Время шло. Приближалась весна. Но вот середина апреля, а ещё лежит снег, и температура вечером под -20. Однако самое непривычное даже не это, а то, что такая зимняя погода каким-то образом сочетается с длинным световым днём. Зима, десять вечера, а при этом ещё не полностью темно!

Однако после холодной зимы весна в Салехард в этом году пришла нетипично рано. Уже к 1 мая снег в городе почти сошёл. Правда, в начале мая, конечно, ещё выпадал. Вот это фото сделано 7 мая.

"Я не знаю, где ещё на этом свете есть такая же весна..." После долгой северной зимы буйство весны ощущается, как нигде больше. В Питере эмоции от этого времени года не настолько сильны. Северная весна — это красиво. Особенно в сочетании с белыми ночами.

Половодье на реке Полуй. Конец мая (впрочем, обычно здесь это бывает уже в июне).

Ну а потом настал июнь. Белые ночи, плавно перешедшие в полярный день. Когда круглые сутки не темнеет, и можно гулять даже ночью.

Становилось тепло, иногда даже жарко. В целом лето в Салехарде в этом году выдалось среднестатистическим для этих мест. И я бы не сказал, что оно такое уж холодное (всяко лучше того пекла, которое было в Питере в первую половину лета).

Летом я уже нередко выбирался на природу, в близлежащий лес.

И на реку Обь:

А когда наступил сентябрь — съездил в один из выходных на поезде к горам Полярного Урала.

Река Собь:

Потихоньку в свои права вступила золотая осень. Она на Севере очень красива.

И в ещё один из сентябрьских выходных я выбрался в сельскую глубинку Нижнего Приобья. А именно — в село Питляр в 90 километрах к югу от Салехарда, докуда добрался на скоростном теплоходе.

Ну а в начале октября я впервые с февраля выехал за пределы ЯНАО, побывав в городе Инта на севере Республики Коми. Давно туда хотел. Как оказалось — не зря. Самобытный и интересный городок.

Октябрь на Ямале — это уже поздняя осень. Когда облетает листва и всё чаще идёт снег, а природа ожидает зиму. Это фото сделано 4 октября рядом с посёлком Аксарка в окрестностях Салехарда. Туда у меня была поездка по работе.

Мы обследовали заброшенные рыболовецкие суда.

Начало зимы в Салехарде я так и не застал (снег при мне уже выпадал, но таял). Потому что 16 октября я уехал в свой первый на Севере отпуск. Так как работаю я первый год, то отпуск у меня пока был не полноценный северный, а только 28 дней (а вот в следующем году будет уже 55 дней, но я его разделю на две части). Вторую половину октября и начало ноября я провёл в Питере. Приезжать туда в отпуск пока непривычно. Добирался от Салехарда до Петербурга я снова на поезде, но с пересадкой уже не в Котласе, а на станции Сейда в Республике Коми.

Чёрная речка:

Закат в день 300-летия Российской империи, когда мы гуляли по городу с vikingspb:

Ну а дальше... 5 ноября вечером я садился на Витебском вокзале в голубой поезд "Беларускай чыгунки". По этому ощущению я успел соскучиться, ведь я не ездил в Беларусь больше двух лет. Хоть и пандемия продолжается (но я, уже в Салехарде, вакцинировался "Спутником V"), но вернувшаяся возможность съездить в Беларусь для меня стала признаком хоть какого-то возвращения к нормальной жизни.

Итак, я приехал в Минск. Впервые, кстати, был там осенью (во все остальные времена года уже бывал раньше). Погостил у родственников, много погулял по городу. В один из дней встречались с shimoff

Побывал и на даче в Столбцовском районе Минской области. Правда, только один день.

А ещё была одна яркая и добротная поездка в Минскую область. Город Молодечно и деревни, по которым я за день прошёл пешком больше 20 километров. Хоть и ноябрь, но день выдался солнечным, с лёгким морозцем. Белорусские деревни, как всегда, живописны.

В середине ноября мой отпуск закончился, и я отправился назад в Салехард. Поездом доехал от Минска до Москвы, а затем несколько пренебрёг любимым железнодорожным транспортом и полетел на самолёте :) В итоге путь от Минска до Салехарда занял у меня меньше суток.

Ну а в Салехарде середина ноября — это уже глубокая зима. Через несколько дней после моего приезда температура воздуха опускалась ниже -30. А день был уже совсем коротким и продолжал уменьшаться. Вот так выглядел Салехард 21 декабря в 13-45. Самый короткий день года, когда солнце в столице Ямала показывается на 2 с небольшим часа.

Вот таким получился мой 2021 год. Путешествий не много, но и нельзя сказать, что совсем не было. В работе я успел довольно много. Поработал над несколькими выставками: об истории судоходства на Оби (проходила на речном вокзале Салехарда), о Бисмарке и 150-летии объединения Германии (сейчас проходит в музее), о праздновании Нового года — с новогодними открытками (сейчас в аэропорту Салехарда); написал одну научную статью, провёл множество экскурсий, и многое другое. А в наступающем году стану хранителем музейной коллекции фотографий. Ну и кроме этого, в наступающем году надеюсь окончательно оживить свой ЖЖ, тем более, что рассказать есть о чём :) Да и идеи в плане путешествий на 2022 год тоже уже есть.

Остаётся совсем немного до завершения ещё одного оборота Земли вокруг Солнца. Поэтому поздравляю всех с Новым 2022 годом! Ура!

26

nord_ursus — Tue, 16 Feb 2021 21:48:16 GMT

Мой 26-й День рождения пока что самый необычный и самый морозный в моей жизни (за окном ниже -30). Уже больше недели я в Салехарде, полёт нормальный :)

"Куда бы я ни шёл, я всегда шёл на север..."

nord_ursus — Wed, 20 Jan 2021 15:04:21 GMT

Уезжать на север для меня — дело привычное. Но в этот раз всё интереснее. Когда я перед Новым годом подводил в этом журнале свои итоги 2020 года, в конце я упомянул об ожидающих меня в начале 2021 года серьёзных переменах в жизни, решение о которых я принял в конце осени, обещав при этом уже в ближайшие дни написать об этом подробнее (хотя несколько человек, уже знающих, в чём суть, успели спалить меня в комментариях :)).

Впрочем, и так, наверное, было не сложно догадаться, что речь идёт о смене места жительства. Однако, скажем так, не в самом тривиальном направлении. Совсем скоро, уже в феврале, я покину Петербург и стану жителем Крайнего Севера. Моим новым местом жительства будет город Салехард, расположенный на севере Западной Сибири, где река Обь пересекает полярный круг, — столица Ямало-Ненецкого автономного округа.

Разумеется, еду я туда не просто так. А буду работать научным сотрудником в главном окружном музее (полное название — музейно-выставочный комплекс имени И. С. Шемановского). Собственно, я музеолог по специальности :)

Напрямую я об этом здесь не писал (лишь, бывало, мимоходом упоминал в комментариях), но мысли о том, чтобы жить на Севере, у меня были давно. Как истинный патриот России, я решил жить на её фронтире. Да, там холодно и вечная мерзлота, но кто сказал, что жить надо там, где всегда тепло? Российские северные просторы огромны и мало населены (и, наверное, диспропорция в плотности населения с другими регионами, в силу объективных причин, будет всегда), но кому-то надо жить и там, и у меня нет оснований считать, что это должен быть не я :)

На Ямале, в том числе и в Салехарде (и в том числе и в музее), я уже был в 2015 году. Но тогда, конечно, не предполагал, что буду там жить. На фото — пейзаж окраины Салехарда с видом на долину Оби (но вода на переднем плане — это не Обь, а Полуй), вдали виден Полярный Урал.

Паровоз-памятник, посвящённый Трансполярной железнодорожной магистрали (в этом месте — стройка №501), участок которой сохранился в этом месте. В музее мне предстоит заниматься преимущественно именно этой темой.

Продолжу ли я вести этот журнал? Безусловно, да. Более того, его тематическое разнообразие, скорее всего, станет шире. Время от времени я, наверное, буду писать и о каких-то повседневностях жизни на Ямале, и о работе в музее, которая должна быть интересной. Так что постараюсь сделать так, чтобы мой ЖЖ стал ещё интереснее, чем был. Путешествовать мне теперь станет, конечно, сложнее, чем живя в Питере (хотя, надо признать, у меня не только в 2020, но и в 2019 году поездок было довольно мало). И тем не менее, такая возможность всё равно будет, и я и это собираюсь продолжать, и планов в этом отношении ещё много (подробностей их я пока не раскрываю). Так что, дай Бог, всё ещё впереди. А пока начинаю новый этап жизни :)

Городской пейзаж Салехарда:

Ивало. Морозная Лапландия

nord_ursus — Thu, 14 Jan 2021 09:38:31 GMT

Лапландия — понятие широкое. Можно сказать, пребывающее вне государственных границ. Название этой северной земли, которое давно на слуху у многих (зачастую с детства, по сказке о Снежной королеве), в широком смысле обозначает места исторического расселения народа саамы, а потому охватывает заполярные области сразу четырёх стран: России, Финляндии, Швеции и Норвегии. Финская Лапландия (Лаппи) — это крупнейшая по площади область Финляндии (официально Лапландией в наше время зовётся только она), занимающая без малого треть её территории. И соседствует она с российской Мурманской областью. Будучи в Мурманске в январе 2020 года, я в один морозный день съездил в финскую Лапландию на один день, а именно — в посёлок Ивало. Чем-то особенно примечательным это место не выделяется, но мне само по себе было интересно посетить такое не вполне тривиальное место в Финляндии, а кроме того, я имел необходимость "откатать визу" за несколько дней до её истечения, то есть набрать нужное количество въездов в Финляндию, дабы быть чистым перед выдавшими мне визу финнами. Конечно, я мог бы сделать это и из Питера, но раз я оказался в Мурманске, то почему бы не посетить Лапландию. Итак, поехали!

С общественным транспортом в страну Суоми в Мурманске дела обстоят сложнее, чем в Питере. По состоянию на январь 2020 года, пассажирские микроавтобусы в Ивало ездили только по субботам, поэтому пришлось подстраиваться под конкретный день. В Заполярье тогда пришли морозы. Ранним утром в Мурманске было -16, а дальше будет ещё холоднее. Мой микроавтобус отправляся в пол восьмого утра от гостиницы "Полярные Зори" недалеко от центра города. Неспешно выезжаем из морозного города, переезжаем длинный мост через Кольский залив, и дальше едем в темноте по довольно пустынной дороге в сторону финской границы, по пути делая остановку на перекус на заправке у посёлка Верхнетуломский, где было уже -20 градусов. Ещё через какое-то время делаем остановку на посту при въезде в погранзону (до границы ещё довольно далеко), где пограничник проверяет у всех документы (процедура чисто формальная, хотя на дороге даже есть шлагбаум). Пейзажи за окном толком не разглядеть, потому как ещё темно, но дорога здесь идёт по долине реки Лотта. Ровно так же называется и российский пограничный пункт пропуска, к которому мы подъехали вскоре после десяти утра, когда уже светало. Все пассажиры выходят из микроавтобуса на мороз, но довольно быстро заходят в тёплый павильон пограничного контроля. Народу непривычно мало. Кроме нас была только одна машина. А потому и пограничники работают весьма неторопливо (это вам не Брусничное или Торфяновка, где всех стараются пропустить побыстрее). Таможенного контроля, впрочем, и тут не было (ни с нашей стороны, ни с финской). Похожую картину я увидел и на финском пункте пропуска; павильон там был ещё меньше и вообще напоминал какой-то временный вагончик, при этом на стене там висел портрет президента Финляндии. Молодой финн-пограничник спросил у меня по-русски, когда я поеду обратно из Ивало, и, получив мой ответ, что сегодня, поставил мне в паспорт штамп этого, довольно экзотического для путешественников погранперехода "Рая-Йоосеппи". Непривычно, конечно, въезжать в Европу по какой-то глухой лесной дороге в 20-градусный мороз, да ещё и через погранпереход, который даже не круглосуточно работает.

2. Фото на телефон, поэтому не очень хорошее (особо не было времени настраивать фотоаппарат). Но это финский пункт пропуска.

В общем, завершив все пограничные процедуры, углубляемся в Финляндию, переведя часы на час назад. Надо сказать, что пейзаж с пересечением границы почти не изменился. Такая же пустынная белоснежная дорога среди заполярного леса и пологих сопок. Как уже говорилось, Лапландия — крупнейшая по площади область Финляндии. Площадь её составляет 92 тысячи квадратных километров, что больше многих европейских стран (например, Чехии или Австрии, или в три раза больше Бельгии), но живёт в ней при этом лишь 180 тысяч человек. В общем, картина хорошо знакомая и по российскому Северу. При этом русская Лапландия, то есть Мурманская область, населена значительно плотнее финской, но из-за большого количества городов, в которых сконцентрировано население.

3. Наконец, через пятьдесят километров от границы, приезжаем в Ивало. Находится он почти на той же широте, что и Мурманск, так что и тут день в январе очень короток. Это фото сделано в 11 утра по местному времени. Мороз усилился. Уже минус 24. Под ногами громко скрипит снег.

4. Наш микроавтобус остановился на парковке у S-маркета (одна из основных торговых сетей Финляндии, наряду с K-маркетом). Большинство людей, с которыми я ехал, сразу пошло туда (откат визы обычно совмещают с покупками). Я, впрочем, тоже кое-что потом купил там, но первым делом отправился осматривать посёлок.

5. Вот такое морозное небо с восходом солнца (которое, вроде, так и не показалось из-за сопок и леса), переходящим в закат, меня будет сопровождать всё это время. Снега, как и в Мурманске, очень много.

Ивало в наше время — посёлок с населением 3 тысячи жителей. При этом он входит в состав муниципалитета (по-фински kunta) Инари, где является крупнейшим населённым пунктом, значительно превосходя по населению село Инари — его административный центр. Ивало был основан в середине XVIII века как деревня Кюрё. До Второй мировой войны это было довольно обычное село, но, впрочем, с довоенных времён тут ничего не осталось, так как в 1945 году, в ходе Лапландской войны, немцы полностью сожгли Ивало при отступлении — так же, как город Рованиеми (центр Лапландии).

6. Возле маркета — довольно типичный для Финляндии круговой перекрёсток. В кадре — главная улица Ивалонтие, а налево уходит Петсамонтие, переходящая в дорогу на Мурманск.

7.

8. Севернее центра посёлка мост пересекает покрытую крепким льдом реку Ивалойоки, на которой когда-то мыли золото. В 20 километрах отсюда она впадает в озеро Инариярви (или просто Инари).

9. На реке можно увидеть людей на снегоходах (вероятно, туристы), а вдали в морозной дымке виднеются пологие сопки. Вообще Лапландия довольно гористая, но основная часть гор расположена западнее (в том числе гора Халтиа — высшая точка Финляндии).

Что ещё интересно в северной части Лапландии — это так называемый Саамский регион. Несколько муниципалитетов, включая Инари, имеют статус саамской автономии. Услышать саамский язык в самом Ивало крайне сложно — здесь практически все говорят на финском, да и вообще их этнического колорита тут не встретить, но в деревнях носители саамского ещё остались, однако и их мало: из почти 7 тысяч жителей муниципалитета Инари таковых сейчас менее пятисот человек. Кроме того, саамских языков, на самом деле, существует несколько (хотя иногда их считают наречиями). В финской Лапландии их три: северносаамский, инари-саамский и колтта-саамский. А так их ещё больше (на нашем Кольском полуострове — кильдинско-саамский и почти исчезнувший терско-саамский).

10. Дорожные указатели здесь дублируются на северносаамском языке. Ивало на нём называется Avvil (и река, соответственно, так же).

Что интересно, ещё немногим более тысячи лет назад саамы жили в том числе и гораздо южнее, чем сейчас, — топонимы саамского происхождения встречаются даже на юге Карелии и Архангельской области. Однако позднее их вытеснили на север другие финно-угорские народы. По-русски саамов раньше называли лопарями или лопью, что происходит от того же корня, что и слово Лапландия: от финского "lappe" — "дикарь" (от него же и город Лаппеэнранта).

11.

12. Саамские языки тоже относятся к финно-угорским (но уже не к прибалтийско-финским). Общих корней с финским языком там немало, но, насколько я знаю, понять друг друга на слух финны с саамами не смогут. На указателях на фото первая строка на финском языке, а вторая на северносаамском.

Кстати, Ивало — малая родина финской актрисы Анни-Кристины Юусо, которая (будучи сама наполовину саамкой) сыграла саамскую женщину в фильме "Кукушка".

13. За мостом через реку находится лютеранская церковь.

14. Кирха весьма необычной архитектуры (что, впрочем, для Северной Европы довольно характерно) была построена в 1960-е годы. Внутрь я, правда, не зашёл, хотя, возможно, стоило.

15.

16. Улочка поблизости:

17. А дальше за кирхой посёлок уже заканчивается.

18. Дорога уходит дальше на север. Это трасса Е75, проходящая через всю Финляндию с юга на север (Хельсинки - Ювяскюля - Оулу - Рованиеми - Ивало - Утсйоки), и дальше идущая в Норвегию, где она заканчивается в городке Вардё на Баренцевом море. Это как раз вид на север.

19. А вокруг заснеженный лес, в который плавно перетекает посёлок.

20.

21. Возвращаюсь в центр посёлка:

22. Здесь своего рода торговые ряды. А в "R-киоск", который виден в кадре, я заходил перекусить.

23. Есть здесь и сувенирные магазины:

24. В силу близости к российской границе и большого количества приезжающих сюда россиян, в Ивало иногда встречается дублирование вывесок на русском языке. Впрочем, россиян здесь, конечно, меньше, чем в Лаппеэнранте или Иматре: во-первых, и в Мурманске народу живёт намного меньше, чем в Питере и Ленинградской области, а во-вторых, в качестве транзита в Европу Ивало использовать несподручно и смысла особого нет. Но вот расположенный неподалёку горнолыжный курорт у посёлка Саариселькя пользуется некоторой популярностью и у мурманчан.

25. Молитвенный дом протестантов-пятидесятников:

26. Чуть в стороне от главной улицы есть интересный памятник переселенцам 1944 года из волости Петсамо. Этот район, ныне входящий в состав российской Мурманской области, и включащий посёлки Печенга (он по-фински и называется Петсамо) и Никель, а также город Заполярный, в 1920-1944 годах входил в состав Финляндии (при этом до революции не будучи в составе Великого княжества Финляндского), которая через него имела выход к Баренцеву морю. Но по условиям перемирия 1944 года эта территория отошла к СССР, из-за чего её жители вынуждены были покинуть свои дома. И основным местом их переселения стал именно Ивало (из-за чего и вырос в населении). Обратите внимание: впереди всех изображён горняк. Их в том районе было много, так как там действовали никелевые рудники (также доставшиеся Советскому Союзу).

27. Улица Сайраалантие (Больничная):

28. Есть и многоквартирные трёхэтажки:

29. Местами в посёлке почти что лес сохранился.

30. Зимняя сказка!

31.

32. А это православная церковь. Насколько я понял, православная община в Ивало сложилась как раз из тех самых переселенцев из волости Петсамо. Та земля была исторически российской, а не финской, а потому и преимущественно православной (хотя за два десятилетия в составе Финляндии туда и немало финнов приехало).

33. Боковыми улицами я снова вышел на главную, которая часть трассы.

34. Вокруг деревянные домики:

35.

36. Магазины:

37. Сарай (возможно, баня, а точнее сауна) и поленница, укрытая снегом.

38. И в общем, все постройки здесь в это время года неприметны. Весь пейзаж во власти снега и мороза.

39. Короткий и почти незаметный световой день быстро закончился, уступив место долгим заполярным сумеркам.

40. Деревянная автобусная остановка:

41. Дальше посёлок заканчивается. За перелеском снова видна река, а за ней простираются леса.

42. Дорога уходит на юг — в Рованиеми, что на полярном круге, а дальше в Оулу и Хельсинки. Тихая белая дорога, пологие сопки, сумерки и трескучий мороз. Вот примерно так мне пока и запомнилась финская Лапландия.

43. Какие-то мелодии Сибелиуса в голове возникают при виде этих пейзажей.

44.

45.

46. Выйдя немного за пределы посёлка, я повернул обратно.

47. Предстояло уже ехать обратно в Мурманск от того же места у S-маркета. Так что время прощаться с Лапландией и Финляндией.

Обратная дорога была примерно такой же, как и дорога туда. Границу на обеих сторонах проходим снова весьма неспешно, но при этом всё-таки быстро, так как поток и в обратную сторону очень низкий. Продолжало медленно темнеть, и когда мы подъезжали к Верхнетуломскому, где снова сделали остановку, было уже полностью темно. Ну а в Мурманске, в сравнении с утром того дня, мороз усилился, и температура тоже успела опуститься ниже -20 градусов. Самый сильный мороз был на следующий день (аккурат в Крещение). Ну а спустя ещё четыре дня я совершил вторую однодневную заграничную поездку — в норвежский городок Киркенес вблизи российской границы. В следующий раз отправимся туда.

СЕВЕР. Январь 2020:
Заполярный крещенский мороз (Мурманск и Мурмаши)
Сегежа
Надвоицы
Оленегорск
Мончегорск
Мурманск
Ивало. Один день в Финляндии
Киркенес. Один день в Норвегии

Очерк о некоторых особенностях тверского диалекта карельского языка

nord_ursus — Sat, 02 Jan 2021 13:57:00 GMT

Этот материал написан мной в соавторстве с Кириллом Моисеевым (kirill_moiseev): фото Кирилла, текст мой. Собран на основе фотографий Кирилла из поездки в Тверскую область, по местам проживания тверских карел, в 2019 году. На фото запечатлены письменные артефакты тверского диалекта карельского языка: книги, газеты, словари, рукописи.

В России есть Республика Карелия. Её легко найти на карте: она на Северо-Западе, недалеко от Петербурга, и прилегает к границе с Финляндией. Впрочем, сами карелы, финно-угорский народ, близкий к финнам, — ныне уже народ немногочисленный (около 8% населения республики по последним данным), а носителей карельского языка осталось совсем мало. Однако здесь речь пойдёт не про Республику Карелия. Немногим это известно, но часть карельского народа проживает гораздо южнее — в Тверской области, недалеко от тех мест, где проходит путь из Петербурга в Москву. И там сформировалась отдельная субэтническая группа — тверские карелы. Причины такого территориального обособления этой части этноса от основного ареала кроются в сложных перипетиях военно-политической истории Северо-Запада России. В нескольких районах Тверской области (Лихославльский, Спировский, Вышневолоцкий. Рамешковский, Максатихинский, Весьегонский), в верховьях рек Мсты и Мологи, сложилась своего рода "вторая Карелия" — Тверская, довольно самобытный край. У тверских карел есть свой отдельный диалект карельского языка, имеющий отличия от диалектов "основной" Карелии. О нём, а также о переплетении культур соседствующих народов, и поговорим.

Село Толмачи, Лихославльский район Тверской области. Один из основных культурных центров тверских карел. Фото Кирилла Моисеева

Сначала об истории. Во второй половине XVI и начале XVII веков произошло несколько военных конфликтов между Россией и Швецией. В длительную Ливонскую войну шведские войска захватили часть русских земель на Северо-Западе, включая Ладожскую Карелию — восток Карельского перешейка и Северное Приладожье. В ходе следующей войны 1590-1593 годов России удалось отвоевать эту территорию обратно, что было закреплено Тявзинским миром. Но по итогам войны 1610-1617 годов Россия, ослабленная Смутой, потерпела поражение, заключив со Швецией Столбовский мир. Эти обширные земли снова перешли под шведскую корону, а Россия лишилась теперь уже и выхода к Балтийскому морю. Вернуть эти территории удалось лишь Петру I в ходе Северной войны. Цепочка всех этих событий на приграничных землях вызвала массовый исход местного населения. Карелы, населявшие Приладожье, уходили вглубь России: от войны, а затем от гнёта со стороны шведских властей, когда они стали повышать налоги и принудительно обращать местное население в лютеранство (впрочем, часть карел, оставшихся в Приладожье, всё-таки сумела сохранить православие, но это отдельная большая тема). На место карел пришли финны, переселявшиеся из центральных районов Финляндии. Первая волна исхода карел произошла ещё во время Ливонской войны, но наиболее активизировался этот процесс именно после Столбовского мира 1617 года, получив потом новый всплеск во время русско-шведской войны 1656-1658 годов. Карелы уходили на юг и селились в местах, наиболее опустевших в Смуту — от набегов польско-литовских войск и от случившихся незадолго до Смуты массового голода и эпидемии чумы. Небольшие группы карел осели в районе Тихвина и Валдая (там к нашему времени карел как таковых уже не осталось по причине ассимиляции), а основная часть расселилась к северу от Твери. По переписи 1897 года, карелы составляли 6.6% населения Тверской губернии. Затем, уже в советскую эпоху, короткое время — с 1937 по 1939 год, Тверская Карелия вполне официально существовала в качестве административной единицы: пять районов Калининской области (Лихославльский, Рамешковский, Максатихинский, Новокарельский и Козловский) составляли Карельский национальный округ с центром в Лихославле. В наше время карел в Тверской области официально около одного процента — уменьшение их численности также стало следствием ассимиляции и обрусения. На карельском языке ещё говорят пожилые жители некоторых деревень. На нём издаётся газета "Карельское слово" в городе Лихославле, а в местных музеях, библиотеках и у кого-то из жителей сохранились книги и письма на этом языке. К этому наследию тверского карельского диалекта теперь и обратимся.

Карельский язык традиционно делят на три наречия: собственно карельское (Varsinaiskarjalan), ливвиковское и людиковское. Два последних сильно сближены с вепсским языком, а собственно карельское наречие, как понятно из названия, считается более аутентичным. Тверской диалект относится к собственно карельскому наречию (так называемая периферийная группа диалектов), и именно он наиболее архаичен, являясь, по мнению лингвистов, самым близким к древнему карельскому протоязыку (в том числе из-за того, что ему наиболее удалось избежать влияния финского языка). Но в свою очередь, в результате попадания в преимущественно русский тверской регион, этот диалект испытал уже влияние русского языка (в основном в лексических заимствованиях).

На протяжении более трёх столетий тверской диалект развивался отдельно от основного ареала карельского языка, однако разошлись они не настолько сильно, чтобы тверские и "карельские" карелы утратили способность друг друга понимать. Более того, можно встретить интересные исторические свидетельства их языкового взаимопонимания даже с финнами: к примеру, в финских протоколах допросов советских военнопленных (в советско-финскую и Великую Отечественную войны) можно встретить записи наподобие "национальность — тверской карел. Частично понимает финский язык".

Начнём со словаря тверского карельского диалекта. С 1930 года в нём (как и во всём карельском языке) принята письменность на латинице. Вот фото нескольких страниц словаря:

Рассмотрим сначала исконные слова. Многие из них общие с финским языком и с другими диалектами карельского. Например, слово Kivi — камень; в финском оно звучит ровно так же. Kivenšil’mä — отверстие в жернове: во втором корне этого слова легко узнаётся финское Silmä — глаз; то есть буквально — "глаз жернова".
Kivukaš — больной, болезненный. Ср. фин. Kivistys — боль, Kivulias — болезненный.
Kiwgua — печь. В финском языке тоже есть слово Kiuka, но, видимо, оно считается устаревшим или диалектным, так как редко фиксируется словарями. Зато в словаре собственно карельского наречия есть слова Kiugua, Kiukua и Kugua, зафиксированные в говорах Северной Карелии. Здесь в качестве примера употребления приведена поговорка "El’giä l’äkkiä illalla pihalla, nowškua kiwgulla" — "Не ходите вечером на улицу, а полезайте на печку". По-фински это звучало бы примерно "Älkää menkö illalla pihalle, nouskaa kiukalle" (с поправкой на то, что piha — это двор). Из отличий видно, что частица "не" в императиве звучит хоть и похоже, но по-разному: фин. "älkää" (мн. ч), тв. карел. "el’giä". Кроме того, в тверском карельском, судя по падежным окончаниям, отсутствует аллатив — падеж, указывающий объект, на который направлено действие. Он, очевидно, не отличается от адессива и инессива, то есть "на чём" и "на что" выражается через один падеж с окончанием "-lla", когда в финском это два разных падежа. Это подтверждают и приведённые здесь же примеры употребления слов, где падежные окончания для "в чём" и "во что" также совпадают: kiwguah — "в печи" (где), karžinah — в подпол (куда).
L’üpšäjä — доярка. Ср. фин. lypsäjä (от lypsää — доить).
L’ümmähüš — сгиб. Ср. собств.-карел. lymmyš — изгиб, лив. карел. l’ümmüttiä — сгибать.

В то же время, легко заметить в словаре и обилие русских заимствований: Doroga, krol’l’ikka, kružovn’ikka, krutoi, kruwga и так далее. Вы даже можете сами поискать ещё.

От словаря перейдём к стихам и песням. Вот обложка книжки с детскими стихами. Чтобы перевести название, достаточно и минимальных знаний финского. "Раз, два — по-карельски". На финском это звучало бы как "Yksi, kaksi — karjalaksi". А ещё видно отличие в самоназвании тверских карел. На большинстве карельских диалектов, а также на финском языке, Карелия называется Karjala. А вот в тверском диалекте сохранился архаичный вариант Kariela — именно от такого варианта происходит русское Карелия и карелы.

Это, по-видимому, считалки. В верхней легко узнать числительные от одного до десяти. По-фински: yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi, kuusi, seitsemän, kahdeksan, yhdeksän, kymmenen. Далее, "kolme, nellä — veniäläkši" переводится как "три, четыре — по-русски" (фин. venäjäksi)
Хорошо видны фонетические отличия двух языков: в карельском, в отличие от финского, есть шипящие, и их достаточно много (это свойственно всему карельскому языку) — они записываются буквами Š, Ž и Č. Гораздо чаще, в сравнении с финским, встречаются звонкие согласные. Если сравнивать с другими диалектами карельского, то числительные тверского диалекта (как и диалект в целом) наиболее близки к южно-карельскому диалекту собственно карельского наречия (Медвежьегорский, Сегежский, Муезерский, Беломорский районы Карелии).

Обложка ещё одной книжки. Значение слова "častuškoida" и так понятно. Заголовок, в принципе, можно понять интуитивно: "Играй, играй, красивая гармонь". При этом глагол "šoittua" (фин. soittaa) также значит "звенеть" или "звонить".

А вот песни на тверском карельском. Это песня, посвящённая языку. В нижней части фотографии виден перевод первого куплета.

Ну а это всем известная с детства песня "В лесу родилась ёлочка". То, что это она, я, при виде фотографии, смог догадаться, даже не заметив подпись карандашом сверху. Опять-таки, по отдельным словам, совпадающим с финским языком.

Если перевести дословно первый куплет на финский, звучать это будет примерно так:

Kuusi syntyi metsässä,
Metsässä oli kasvoi,
Talvella ja kesällä
Oli hoikka ja vihreä.

Ну а, к примеру, третий куплет ("Трусишка зайка серенький...") примерно так:

Harmaa pelkuri jänis
Kuusen alla oli hyppi,
Joskus susi, ankara susi,
Oli juoksi raville.

Опять-таки, общих слов с финским языком много (с уже названными фонетическими различиями), но заметно и русское влияние. Например, слово "zel’onanne" вместо финского "vihreä".

А это песня с названием "Утренняя заря". Где первое слово общее с финским языком (ср. фин. Huomenna — завтра, собств.-карел. Huomen — утро или завтра), а второе слово, как видно, русизм. Причём в варианте через букву О ("зоря"), что указывает на оканье в русских говорах тех мест на момент заимствования слова. Ну а в припеве песни легко узнать финское приветствие "Hyvää päivää" ("добрый день"), причём с дифтонгом "-iä" вместо долгой гласной "-ää", что тоже указывает на большую архаичность тверского карельского диалекта.

Перейдём к книгам. Это сборник рассказов тверской карельской писательницы Зои Туричевой "Armaš šana", что можно перевести как "Дорогое сердцу слово" (по-фински звучало было почти так же — "Armas sana").

Рассказ про деревню Пасынки (ныне в Спировском районе) — малую родину писательницы. Уже привычно, даже немного зная финский, этот текст более-менее можно понимать. В начале написано буквально "Пасынки — маленькая карельская деревня на Тверской земле. Здесь сорок домов. Деревня стоит на берегу реки". Дальше что-то вроде "Речка течёт тихо, в итоге впадая в реку Тифину. Вокруг красивая низина". Затем рассказывается об истории деревни и её первопоселенцах.

Рассказ про плетение берёзовых веников:

Есть в этой книге и переводы детских сказок с русского языка. Вот, например, сказка Владимира Сутеева "Под грибом" (это слово, опять-таки, из русского).

Газета "Karielan šana" ("Карельское слово"), издаваемая в Лихославле на тверском карельском и русском языках. Интересно, что поздравление с Новым годом, по-видимому, является калькой с финского языка (фин. "Hyvää Uutta vuotta"), то есть, на западный манер, "Счастливого Нового года" (хотя, возможно, дело просто в том, что буквально перевести русское "с праздником" синтаксис финно-угорских языков не позволяет). При этом, как видно, слово "Рождество" заимствовано из русского.

А вот поздравление с Пасхой заимствовано из русского (а точнее, даже из церковнославянского) целиком, в не переведённом виде. Причина вполне понятна: как в церкви произносят, так и в народе закрепилось.

Кстати, раз уж обратились к христианской тематике, то вот и обложка Нового Завета на тверском карельском. "Uuši Šana" буквально значит "Новое слово" — как и финское "Uusi Sana". Кстати, помню, что в городе Олонец в Республике Карелия я в 2014 году видел в церковной лавке собора Новый Завет на ливвиковском карельском наречии, и он назывался "Uuzi Sana".

Отрывок из Евангелия от Луки. Здесь — эпизоды исцеления Иисусом Христом прокажённого (в заголовке бросается в глаза русское заимствование) и расслабленного. Интересно, что слово "Jevanheli" сохранило славянский и русский вариант его произношения, где в начале добавлен звук [й] (ср. фин. Evankeliumi, которое начинается с гласного звука [э]), а кроме того, буква и звук H на месте русского Г напоминает о нормативном, хоть и уже ныне почти забытом в русской церкви, церковнославянском произношении буквы Г как фрикативного Г (как в украинском и белорусском), от которого в русском языке осталось произношение слова "Бог" и иногда "Господи", но ещё в Российской империи с таким звуком часто произносились слова вроде "грех", "благо", ну и "Евангелие". Не подумал бы, что напоминание об этом можно найти в карельском языке.

А вот календарь. Как и в финском языке, все названия месяцев исконные (не латинские) и заканчиваются словом "kuu" — "месяц". При этом совпадений с финским не много: так же, как у финнов, у тверских карел называются только июнь, июль, август и сентябрь. А если буквально переводить тверские карельские названия месяцев на русский язык, то получится так:
январь — морозный месяц;
февраль — ветренный месяц;
март — весенний месяц;
апрель — месяц талой воды;
май — месяц всходов;
июнь — летний месяц;
июль — месяц сенокоса;
август — месяц жатвы (буквально "жизни");
сентябрь — осенний месяц;
октябрь — месяц мороси;
ноябрь — месяц темноты
декабрь — зимний месяц.

Выше уже говорилось, что в литературной норме карельского языка (включая тверской диалект) принят алфавит на латинице. Тем не менее, существует и неофициальный (но раньше возникший) кириллический вариант карельского правописания, хоть и реже, но периодически встречающийся. И в основном в рукописном виде. Вот, по-видимому, школьное сочинение, посвящённое учёбе в школе. Начинается с предложения "В первый день осени все дети идут учиться в школу".

А это диктант:

И его перевод на русский:

А вот тут местная жительница написала в двух словах свою биографию. Опять же, взаимопонятность с финским высокая. Мне почти полностью удалось перевести этот текст, пару раз заглядывая в словарь, но, ради интереса, финский, а не карельский.
«Я родилась в Лихославле. У нас была большая семья. У меня были мама, папа, три сестры и брат. Мама и папа были карелами, говорили (?) на карельском языке. (непонятно, но что-то про детей) Я училась в школе. Потом закончила техникум. Я замужем. У нас две дочери, три внука. (дальше я не совсем разобрал, но, похоже, о том, что её муж всю жизнь работал на заводе и на стройках, и он экономист)».

Вот ещё один пример такой биографии. Как мне кажется, здесь текст ещё сильнее изобилует русизмами: "устроиться на завод", "общежитие", "храмовой праздник", "папа и мама" (впрочем, и в предыдущем примере "туатто и муаммо"), название месяца "ноябрь" использовано латинское (читай русское), и даже свои ФИО в заголовке автор текста склоняет в русском родительном падеже.

А вот пример пословицы на тверском карельском. Финский эквивалент звучал бы как "Jokaiselle linnulle oma pesä on kallista" (но это если совсем буквально, с сохранением тех же слов, — возможно, смысл немного исказится, так как, вроде, "kallis" в финском значит "дорогой" о цене).

Кстати, я видел похожий стенд с карельскими пословицами (но на людиковском наречии) в посёлке Пряжа в Республике Карелия.

В общем, вот такой интересный феномен. Тверские карелы несколько столетий жили в отрыве от носителей близкородственных языков, будучи окружены русским языком со всех сторон. Последнее обстоятельство постепенно приводило к всё большей ассимиляции этого этноса, но ещё до того — к насыщению тверского карельского диалекта большим количеством русских слов, в том числе, даже из "базового" набора — вроде "круг", "зелёный" или "гриб", что стало возможным из-за очень тесных контактов с русским населением и высокой степенью взаимопроникновения с ним (всё же тверские карелы живут не совсем компактно, а скорее чересполосно с русскими). При этом многое осталось как и было, и, как показывает практика, человек, даже не на высоком уровне знающий финский язык, способен понимать и тверской карельский (в том числе, и при кириллическом написании). Впрочем, тверской карельский диалект (да и в целом карельский язык), к сожалению, исчезает. Сейчас на нём говорят лишь немногочисленные пожилые люди в деревнях. Но наследие его остаётся.

Посты о Тверской Карелии Кирилла Моисеева:
Толмачи
Залазино
Лихославль

Посты о Тверской Карелии Константина Карташова:
Общий очерк
Лихославль
Толмачи
Алёшино и Рамешки
Максатиха
Кострецы

2020. Итоги уходящего года

nord_ursus — Wed, 30 Dec 2020 08:37:11 GMT

Вот и почти пролетел ещё один год, под красивой цифрой 2020. И я, по сложившейся традиции (только теперь слегка заранее, а не вечером 31 декабря), подведу свои личные итоги этого года. Как мы хорошо знаем, сейчас тот самый случай, когда фраза "этот год был непростым" действительно актуальна и не является избитой банальностью :) Путешествий в этом году у меня, как и у многих, было крайне мало, несмотря на обилие планов в начале года (в частности, я впервые с момента, когда начал активно путешествовать, не посетил за год ни одного нового региона России; правда, успел при этом посетить одну новую страну), и причины этого в пояснении не нуждаются. Столь же низкой была и моя активность в ЖЖ (хотя, конечно, я мог бы воспользоваться моментом для каких-нибудь публикаций по другим темам). Тем не менее, и про этот год мне есть о чём рассказать. Да и не всё так уж плохо в итоге оказалось. Впрочем, обо всём по порядку. Поехали!

Итак, начался 2020 год с лёгкого морозца в новогоднюю ночь. Но в последующие дни погода крайне не радовала — тотальная плюсовая температура и отсутствие снега. Я не просто так начал с этой темы, так как именно отсутствие зимы в Петербурге сподвигло меня на спонтанное решение поехать за зимой на север. В итоге получилось, что 2019 год я и начал, и закончил Карелией (о чём писал в прошлогодних итогах), а теперь и 2020 год тоже начал с Карелии.

Поскольку первым посещённым в этой поездке местом стал карельский город Сегежа. Туда я приехал 14 января, встретив в поезде Старый Новый год.

В тот же день я побывал в соседнем посёлке Надвоицы, а затем, после второй ночи в поезде, приехал следующим утром в Оленегорск, что уже в Мурманской области, за полярным кругом. Там были огромные сугробы, и о бесснежной питерской зиме ничто не напоминало.

В тот же день посетил ещё город Мончегорск.

А потом приехал в Мурманск, где и провёл следующие девять дней. Столицу Заполярья я посетил уже в третий раз.

Много гулял по городу:

А на Крещение там ударили крепкие морозы. 19 января температура воздуха в Мурманске опустилась до -25.

А в посёлке Мурмаши в окрестностях было и ниже -30, но на момент моего посещения было -27. Это и стало моей самой низкой температурой 2020 года.

В Мурманске я время провёл не безвылазно. В январе этого года ещё можно было ездить за границу. И я как раз успел докатать полугодовой Шенген. На один день я съездил из Мурманска в Финляндию — в посёлок Ивало в Лапландии. Хоть и прошёл уже почти год, но написать про Ивало я ещё не успел (хоть и времени для этого было полно).

А через четыре дня я посетил новую для себя страну. Ей стала Норвегия. Так же на один день я съездил в приграничный Киркенес.

Обычно я в итогах года подвожу краткую годовую статистику по крайним географическим точкам. В этот раз я решил этим пренебречь, поскольку подводить там толком и нечего. Тем не менее, самая северная точка 2020 года оказалась действительно выдающейся. Потому что Киркенес теперь стал самой северной точкой вообще, где я когда-либо был (69⁰43' с. ш.). Любопытно, что такая точка у меня теперь находится за границей.

В один из последних дней в Мурманске я, сидя в хостеле, краем уха слышал по включённому в общей зоне телевизору репортаж о какой-то новой эпидемии, вспыхнувшей в китайском Ухане. К чему это приведёт, на тот момент предположить было ещё сложно — во всяком случае, человеку, далёкому от темы. Впрочем, не будем торопить события. Ближе к концу января я вернулся в Питер.

На стыке января и февраля казалось, что, хоть и с большим опозданием, но всё же и в Петербурге началась зима. Однако долго она не продержалась.

Ну а вышеупомянутая эпидемия вскоре начала угрожающе приближаться, в середине марта став уже пандемией, следствием чего стали события, предугадать которые ещё за пару месяцев было едва ли возможно. Планы, естественно, пришлось отменять. В Петербурге, к счастью, дело не дошло до полного запирания всех по домам без права свободно гулять по улице, хотя бы и не контактируя с другими людьми, так что я всё же старался не пренебрегать физической активностью. Да и пустынность весенних улиц довольно быстро сошла на нет. Однако всё же именно конец марта и апрель этого года даже на его (всего года) фоне оставят, пожалуй, особенно негативные воспоминания. Причём даже в большей степени из-за непрерывно тревожного информационного фона вокруг: во-первых, из каждого утюга крайне навязчиво звучала ежедневная статистика новых случаев COVID-19, даже разработчики приложения "ВКонтакте" решили, что каждый пользователь обязан её мониторить 24/7, и выставили там её на самое видное место, и в какой-то момент, в последних числах марта, мне уже начало казаться, что когда я в следующий раз открою шкаф с одеждой, внутри развернётся лист бумаги со словами "за последние сутки в России выявлено ..."; во-вторых, было постоянное, порой и неосознанное, нагнетание этого негатива — со стороны и чиновников, и СМИ самой разной направленности, и отдельных людей, писавших посты и комментарии вида "скоро у нас будет как в Италии" и т. п. Разумеется, реальную опасность преуменьшать нельзя, и меры предосторожности нужны, но поток негативно окрашенной информации укреплению иммунитета вряд ли способствует. Предсказуемо пандемия сделалась и темой, где каждый суслик в поле агроном. Что породило пласт юмора в духе "Откуда у меня в друзьях столько вирусологов? Нормальные же политологи были". Я, впрочем, хоть и сам думал тогда что-нибудь написать на злободневную тему, но не стал. Нового я уже ничего не сказал бы.

Впрочем, я всё же старался не унывать. И, как сказано выше, много гулял (не посещая общественные места, кроме магазина в своём доме, и не пользуясь транспортом). Иногда удавалось делать красивые фотографии. Это начало апреля. Вечернее небо с красивыми кучево-дождевыми облаками.

И аналогичный сюжет в мае:

Вообще говоря, весна в этом году слабо ощущалась. И дело уже не столько в её омрачении выпавшими на неё событиями, сколько в (почти) отсутствии зимы перед ней. Полгода, с октября 2019 по май 2020, в Питере была почти постоянная поздняя осень, с лишь временами выпадающим снегом. Да ещё и апрель и май после этого выдались холодными, с майскими снегопадами. Лишь когда в начале мая стала распускаться листва, пейзаж наконец-то начал меняться, и хоть немного вернулось ощущение привычной смены времён года. А то я уже успел почувствовать себя жителем каких-нибудь Фарерских островов или Шотландии и ощутить небольшую дезориентацию во времени (даже изменение светового дня, с погодой не связанное, тут не очень помогало).

А потом наступило лето. Это фото сделано в самый жаркий для Петербурга (и для меня) день года — 18 июня. Тогда температура достигла +32 градусов (что стало для города суточным температурным рекордом). Непривычно смотрелось тогда отсутствие (в связи с коронавирусными ограничениями) прогулочной навигации на реках и каналах города в летнее время (впрочем, в июле она всё же открылась). Но главное: можно ли по этой почти идиллически летней фотографии предположить, что через два часа город накроет ливень с мощнейшей грозой? На самом деле, можно. На фото отлично видно огромное кучево-дождевое облако с наковальней. А гроза была поистине впечатляющей и запомнилась как один из ярких моментов года :)

Также в июне довелось посетить знаковый объект Петербурга — бывшую Варшавскую железную дорогу, от которой ещё осталось немало объектов, помимо собственно бывшего вокзала.

Хотелось бы в будущем составить масштабный обзор всей Петербургско-Варшавской магистрали — одной из первых железных дорог Российской империи, от начала до конца, то есть от Петербурга до Варшавы (правда, проехать по ней целиком уже невозможно, так как движение местами прервано). Но не знаю, когда ещё получится.

Тут ходили поезда ещё 20 лет назад:

А вот другой вокзал города — Витебский. Его гнетущая пустынность стала наглядным следствием закрытия государственных границ. За будущее этого вокзала как-то тревожно, поскольку объёмы восстановления международных поездов после пандемии под большим вопросом.

В июле я совершил одну интересную однодневную поездку на Карельский перешеек, в район Выборга. За день я прошёл более двадцати километров по закрытой 11 лет назад и впоследствии разобранной железнодорожной ветке Выборг - Вещево, которую я ещё помню действующей. Успел там попасть под проливной дождь в лесу, но не пожалел, что поехал.

А это фото сделано уже в начале августа. Снова вид на грозовую наковальню вдалеке. Какой-то год фотографий кучево-дождевых облаков получился.

Закрытость государственных границ (в данном случае, закрытие выезда из России) серьёзно ощутил на себе и я. Ежегодно летом я езжу в Беларусь, где у меня близкие родственники в Минске и дача в Минской области (дача их, но можно сказать, что и наша тоже). И вот в этом году я впервые в жизни (за исключением первого года моей жизни вообще) туда не смог поехать, и на данный момент не был там уже почти полтора года (что, опять же, рекордно долго). В самой же Беларуси в конце лета начались политические пертурбации, которые у меня, поскольку мне близка эта страна, вызывают в целом грустные ощущения. Углубляться в эту тему сейчас не хочу, но скажу лишь, что реальность там куда сложнее пропаганды и примитивных лозунгов с обеих сторон конфликта — как про "майдан антироссийских националистов", так и про "невероятные 97 процентов". Истина всегда где-то посередине.

За летом наступила осень. И в сентябре я реализовал одну свою давнюю идею: прошёл пешком за один день через (почти) весь Петербург с севера на юг. Написать пост об этом здесь я, к сожалению, не сподобился, поэтому в этом посте остановлюсь на этом чуть подробнее, фактически вставив сюда мини-отчёт.

В тот день я доехал на метро до станции "Проспект Просвещения" на севере города. И оттуда в 12 часов, 24 минуты выдвинулся пешком на юг по проспекту Энгельса.

В 13-55 я уже был в районе станции "Лесная":

А в 14-40 уже переходил Неву по Литейному мосту, попав в исторический центр.

Литейный проспект:

15-07. Пересекаю Невский проспект. Вскоре я сделал остановку на обед.

16-40. Обводный канал и тот самый бывший Варшавский вокзал.

17-50. Комсомольская площадь (близ метро "Кировский завод").

Ну и в 19-11 я финишировал на станции метро "Проспект Ветеранов" на юго-западе города.

В общем, этот поход через город составил 28 километров и занял 6 часов, 47 минут. Очень интересное мероприятие получилось.

Через несколько дней встречались с приезжавшим в Питер kirill_moiseev и поехали на Канонерский остров. Интересное место на таких "задворках" Петербурга. Я уже был там раз в пятый (а Кирилл во второй).

Стелу "Ленинград" подкрасили.

Ну а это, пожалуй, самое петербургское фото, которое мне когда-либо удавалось сделать :) Естественно, снято оно с ультразумом (ЭФР 1365 мм).

Это уже начало октября. И начало золотой осени. На один день я съездил в два исторических места области (рассказ об этой поездке тоже пока ещё ждёт своего часа). Первое из них — древний город, а ныне село Старая Ладога. Там я уже однажды был, но давно (в 2011 году). Заглавный кадр тоже оттуда.

А затем — город Новая Ладога по соседству.

Ну а это уже конец ноября. Ненадолго выпавший снег, который в течение пары дней растаял.

И декабрь. Плавное начало зимы. Она началась с солнечного морозца. Снег выпал не сразу.

Петербург украсили к Новому 2021 году. И на Дворцовой площади поставили в этот раз живую ёлку, что, безусловно, радует.

В общем, в отчёте об итогах года получилось непривычно много Питера :) Год почти без путешествий — это оказалось по-своему полезно. Тем более, что далеко не мне одному так не повезло в этом году. А многим пришлось и куда хуже. Да и просто, сбавить обороты иногда тоже нужно. Назвать 2020 год исключительно плохим для себя я не могу. В том числе и по причине, о которой скажу дальше. В этом отчёте об итогах года я довольно-таки вскользь упомянул про вторую половину осени. Вроде и действительно ничего особенного тогда у меня не произошло. Однако и это не так. Осень 2020 года для меня стала, можно сказать, переломным моментом в жизни, когда я принял одно важное для себя решение, с которым подхожу к наступающему 2021 году. В грядущем году мне предстоят серьёзные перемены в жизни. Какие именно — об этом я напишу уже после Нового года (спойлер: нет, я не женюсь :)), но уже буквально через несколько дней. И на этой позитивной ноте я пока и закончу.

Поздравляю вас всех с наступающим Новым годом! И, повторюсь, это как никогда актуальные сейчас слова, но пусть наступающий двадцать первый год двадцать первого века будет лучше уходящего двадцатого! До встречи в 2021 году!